Visitantes del Victoria and Albert Museum de Londres se reunieron para presenciar el desfile Fashion in Motion de Sinéad O’Dwyer, un evento que se apartó de los cánones habituales de la industria. El elenco de artistas y modelos lució desde ropa interior hasta trajes con faldas y lentejuelas, bailando en la pasarela, pero lo más destacado fue la diversidad de formas y tamaños corporales.
El trabajo de O’Dwyer ha desafiado la insistencia de la moda en la delgadez extrema desde su aparición en la Semana de la Moda de Londres en 2021. Mientras la mayoría de las marcas diseña muestras basadas en las tallas 4 a 8, ella trabaja habitualmente con la talla 18. Su propuesta ha sido galardonada y cuenta con seguidores de la talla de Cardi B y Björk.
A diferencia de los desfiles tradicionales, este evento estuvo abierto al público general mediante entradas económicas de £5. O’Dwyer señala que esta accesibilidad refleja la filosofía de su marca: “En términos de espíritu, resulta mucho más coherente para todos en comparación con el sistema de la alta costura, que en realidad parece no querer incluir a todos”.
Aunque durante los últimos años se experimentó cierto avance hacia la diversidad corporal en las pasarelas —como el reconocimiento a Paloma Elsesser en los Fashion Awards de 2023—, el progreso se ha estancado. El informe de inclusión de tallas que elabora Vogue Business cada temporada indicó que, para el otoño/invierno de 2026, el 97,6% de las modelos correspondían a la llamada ‘talla corriente’ o convencional (tallas 4 a 8 del Reino Unido).
La obsesión de la industria por la delgadez no es nueva; ha generado controversia desde principios del siglo XX. Los cuerpos femeninos han estado sujetos a cánones cambiantes: siluetas planas en los años veinte, esbeltas y juveniles en los sesenta, y atléticas con curvas en los ochenta. El repliegue actual hacia la extrema delgadez podría formar parte de un contexto sociocultural más amplio que rechaza la diversidad.
“Esto ha coincidido con ciertos cambios políticos globales”, apunta la estilista Jeanie Annan-Lewin. “Hay menor visibilidad de las minorías en distintos ámbitos, y la moda no es la excepción”.
Emma Matell, directora de casting que colaboró en el desfile de O’Dwyer y en firmas como Lueder y Tolu Coker, comparte esta visión: “Se hace evidente el deseo de que las mujeres ocupen menos espacio, tanto en el plano metafórico como en el físico”.
El impacto de los fármacos adelgazantes GLP-1 también influye en la tendencia. “Transmite la idea de que las figuras culturales deben reducirse y que la población general debe achicarse”, explica Lucy Maguire, directora de reportajes de Vogue Business. “Esto ha reavivado una fascinación por la delgadez que siempre ha estado latente en la moda”.
Londres se mantiene como la única gran semana de la moda que promueve de manera constante una mayor diversidad corporal, aunque los modelos convencionales sigan representando el 92,7% según las estadísticas. Junto a O’Dwyer, firmas como Mark Fast y Chopova Lowena apuestan también por propuestas más diversas.
“Sinéad y otros creadores jóvenes realizan un esfuerzo enorme que el resto de la industria evita”, señala Matell. “Para mí, apostar por la inclusión hoy en día es un acto de rebeldía”.
Los costos y la complejidad de modificar los métodos de producción tradicionales para incluir tallas grandes siguen siendo grandes obstáculos. Sin embargo, O’Dwyer destaca la influencia cultural de visibilizar cuerpos diversos en el sector del lujo. “El lujo impregna todo. De joven, aunque no entendiera de marcas, asimilaba el mensaje de que debía aspirar a vestir una talla pequeña”.
Elenor Rowland y Orla McEvoy, ambas de 14 años, asistieron al desfile en su primera experiencia con el mundo de la moda. Rowland expresó su satisfacción ante un reparto tan diverso: “Muchas veces no hay representación para distintos tipos de cuerpo. Ver esto ayuda a que las jóvenes no sientan la presión de encajar en moldes imposibles”.
En el Reino Unido, la talla 16 es la media poblacional, por lo que Annan-Lewin considera que ignorar a las consumidoras de talla grande es un error comercial grave. “Resulta incomprensible que se descarte a un segmento entero del mercado bajo la premisa de que no consume alta costura”, lamenta.
Maguire cita datos de Vogue Business que indican que el 34% de las personas de talla mediana y el 68% de las de talla grande se sienten alienadas por la industria actual. Las marcas corren el riesgo de alienar a un sector de consumidores con un enorme poder adquisitivo si no reflejan la pluralidad corporal.
Para lograr un cambio estructural, los expertos coinciden en que se requiere respaldo financiero para los diseñadores independientes que promueven la diversidad. Annan-Lewin sentencia: “¿Qué vamos a hacer al respecto? Si no abordamos de frente la gordofobia sistémica, ningún aspecto de la industria avanzará realmente”.
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