AA las cinco de la mañana en la bahía de Arkösund hay tanta luz que podría ser mediodía. Me deslizo fuera de la bonita tablilla Hotel Arkösundsinaugurado en 1895, mientras un pequeño barco se adentra en el Mar Báltico, mientras el sol brilla en sus tranquilas aguas. Un paseo marino de madera me invita a una serie de pequeños islotes mientras los gansos vuelan sobre nuestras cabezas y una mamá cisne convence a sus esponjosos polluelos para que se alojen en un rincón debajo de un puente.
Estoy en la costa este de Suecia para explorar el archipiélago de Östergötland, una extensión de aproximadamente 9.000 islas esparcidas por el Mar Báltico a unas horas al sur de Estocolmo. Más tranquila y menos concurrida que las islas más conocidas frente a Estocolmo o Gotemburgo, cubre varias zonas costeras y archipiélagos más pequeños: Arkösund, Sankt Anna, Gryt y Tjust. Las islas más grandes están salpicadas de tradicionales casas de verano de madera roja y albergan focas, aves marinas y densos y verdes bosques de alisos, cedros, robles y pinos.
Llegué de guisa adecuadamente lenta. Mi alucinación a Arkösund (a 45 minutos en coche desde la etapa de Norrköping por una carretera que los lugareños llaman el Fin del Mundo) comenzó 24 horas antaño, con un Eurostar temprano en la mañana desde Londres a Bruselas, luego a Hamburgo vía Colonia, donde abordé el tren SJ EuroNight hasta Norrköping. Dormí mientras cruzábamos la frontera danesa a primera hora de la mañana y cruzábamos el puente de Øresund en torno a Suecia. El amanecer se desplegaba en ondas rosadas y oscuras mientras salíamos estremecidos de Malmö en torno a Östergötland.
Los visitantes navegan por las islas de la región en veleros, pequeñas lanchas a motor o kayaks, y pasan largos días de verano nadando, pescando y haciendo senderismo. Desde el atracadero de Arkösund me lanzo al agua con Åsa, una finalidad tópico, en una chalupa motora de la Kauko Lindstedtun finlandés que lleva 40 primaveras viviendo en la isla de Aspöja, a seis kilómetros de distancia. Hay una regla tácita, dice Åsa, que dice que si ves un kayak o un barco amarrado, sigue delante. En el espíritu sueco de allemansrätten – la ley franquista para vagar y acostarse autónomamente en la naturaleza – hay suficientes islas para todos.
Aspöja es una de las pocas islas habitadas y Lindstedt, como muchos isleños que conozco, es trabajador: construye, caza, ahuma pescado, organiza excursiones en barco y está ansioso por compartir su hogar, donde solo viven 25 personas durante todo el año. Aterrizamos en su atracadero y caminamos por prados cubiertos de hierba salpicados de trozos de piedra y repletos de mariposas. No hay coches, aunque en el atracadero hay una carretilla comunitaria para la transacción y el correo. Conocemos a Helen, que cría ovejas y yeguada bóvido, teje, curte pieles de oveja, cría abejas, cultiva hortalizas y dirige el único restaurante. Forsmans en Aspöjacon su hija. El refrigerio consiste en pescado oscurecido y patatas hervidas con eneldo fresco, inmediato con un vaso de agua del mar Báltico, filtrada a través de la pequeña planta desalinizadora de la isla.
En el alucinación de regreso a tierra firme, pasamos por una isla repleta de redes de pesca, boyas y cajas de madera. Un par de hombres de rostro áspero saludan: hermanos de unos 70 primaveras, los últimos vestigios de una industria pesquera que alguna vez fue próspera, me dice Åsa. Son los dos últimos pescadores legalmente autorizados a pescar anguilas; la deshonestidad sólo puede transmitirse por vía conocido, y en ninguna termina en ellos.
Al día sucesivo, Åsa y yo conducimos a lo generoso de la costa hasta el archipiélago de Sankt Anna, parando para comer en Castillo de Mauritzberguna casa señorial de 400 primaveras de pasado reconstruida con esplendor rococó en colores pastel luego de que los rusos la incendiaran en 1719. En la bahía de Sankt Anna, me altercado con un turista germánico que empaca su kayak para una aventura en solitario de 10 días. Me cuenta que rema durante días de isla en isla sin ver ni una sola alma y lo adora: es su tercer alucinación aquí.
Desde la orilla me subo a un kayak inmediato a Andreas, mi finalidad, otro finlandés que trabaja para un armador. Kajakparadisety remamos en torno a el paisaje extenuado y humor. Nos detenemos para tomar fika (café caliente y poco dulce) en un islote, tendido sobre piedra hasta las narices por el sol mientras un lince óleo se eleva sobre nosotros.
Esa tenebrosidad duermo en Skärgårdsbyn lunesun hotel en la costa continental, luego de una comida de dorada con mantequilla y patatas en el mirador de madera del restaurante Boathouse, con vistas al puerto deportivo, con las islas al fondo. Me cuestiono con envidia cuál habrá electo el kayakista germánico para acostarse bajo el bóveda celeste escasamente oscurecido.
Me despierto con la chaparrón. Pero con temperaturas promedio de rodeando de 23 ° C, el verano aquí es agradable. Conduciendo en torno a el sur con Åsa, descubrí que rodeando del 70% del país está cubierto de bosques y que lo atraviesan rutas de senderismo y ciclismo.
En Fyrudden, una lugar en el extremo sureste de una estrecha península en el archipiélago de Gryt, Magnus Lindkvist, un capitán de barco, nos calma en el barco de madera de su viejo para llevarnos a través de ocho millas de aguas abiertas hasta la isla de Harstena. Es donde vivieron sus abuelos y pasó todos los veranos de su infancia, y continúa yendo allí hoy con su comunidad.
Todavía se conservan un colección de cabañas del siglo XVIII. La antigua escuela es un museo que describe la historia de estas islas salvajes, donde el arenque, la pesca de anguilas, los huevos de aves marinas y la potingue de foca fueron en el pasado los medios de supervivencia de los isleños. Un censo de 1641 registra dos hogares, y un árbol genealógico rastrea los nombres locales hasta sus dos familias, incluido Magnus y ahora su hijo.
De regreso al continente, nos dirigimos en torno a el septentrión y en torno a el interior para producirse la tenebrosidad en Söderköping, donde en 1281 la esposa del rey Magnus Ladulås, Helvig, fue coronada en su iglesia medieval. Esta pequeña ciudad está llena de historia y se encuentra en el extremo uruguayo del Canal de Göta, que los suecos, en un intento por evitar los impuestos daneses, comenzaron a construir en 1810, conectando Gotemburgo con el Mar Báltico. Paso la mañana sucesivo en bici inmediato a él, deteniéndome para probar el helado del Smultronstället café y chocolates artesanales de Jolla.
Por la tarde, estoy de regreso en Norrköping, una ciudad industrial que alguna vez estuvo en auge con fábricas textiles y de papel impulsadas por agua. Hoy en día, los molinos han sido restaurados y se han convertido en un elegante distrito de bares, apartamentos y oficinas. Las calles están llenas de vida por la tenebrosidad mientras los estudiantes celebran el fin del semestre y los juerguistas de la ciudad se preparan para un fin de semana de celebraciones nacionales.
Al día sucesivo, desde la ventana del tren, mientras regreso al Reino Unido, observo cómo se despliegan los campos y los bosques mientras la etapa de Norrköping se aleja detrás de mí, la luz del verano filtrándose a través de los árboles y las granjas de tablas rojas. Una cadejo de gansos vuela por encima en forma de V, y me imagino al kayakista buscando su isla perfecta para acampar esta tenebrosidad, y a Magnus enseñando a su hijo a pescar arenques desde el barco de su bisabuelo: el delicado invariabilidad entre la naturaleza y el visitante continúa en acuerdo.
El alucinación fue proporcionado por Recepción Suecia. El escritor viajó en tren desde el Eurostar de Londres a Bruselas (desde £ 39 solo ida), luego a Colonia/Colonia (de 16,50 £ por trayecto), y luego a Hamburgo (desde £ 16,50 Un camino). El Tren SJ EuroNocturno de Hamburgo a Nörrköping cuesta desde £ 40 por trayecto. Elite Grand Hotel Norrköping tiene dobles desde 80€ alojamiento y desayuno; Söderköpings Brunn desde 93€ alojamiento y desayuno; Skärgårdsbyn Lun desde £100; y Hotel Arkösunds desde 170€ alojamiento y desayuno
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