Oudh 1722 es chef islamSu primera incursión en Londres, tras su espectacular progreso en Birmingham con artistas como Ofem. El sexo de Brum por el Islam es decididamente compungido, mientras que el menú de degustación de 10 platos de Opheem ha obtenido dos estrellas Michelin. Es el mejor motivo para ocasiones especiales en el interior de un radiodifusión de 100 millas, más parecido a L’Enclume en círculo que a sus compañeros indios con dos estrellas Michelin. Gincana en Mayfair. El Islam, sin confiscación, no se toma esto a la ligera. En motivo de eso, se hizo cargo de una casa victoriana catalogada cerca de Borough Market en el sureste de Londres y abrió un restaurante que es proporcionado solemne en su enfoque de Awadhi cocinando.
Una puesta al día ridículamente breve sobre la tradición: el era nawabi Comenzó en 1722, de ahí el nombre del restaurante. La cocina era lujosa y se caracterizaba por una cocción lenta y cuidadosa, ollas selladas, mezclas de especias aromáticas y notas sutiles. Muy elegante, básicamente. El polo opuesto de la comida rápida, muy picante y para transigir. El menú a la carta del 1722 comienza con un cordero shorbaun caldo tradicional de bienvenida servido sobre tartar de cordero finamente picado. Luego porciones esféricas de gol guppa (quizás los conozcas por otro apodo, pani puri), harto de brotes de moong y diminutas flores comestibles, e inundado de jaljeera-agua de comino especiada. Se siente increíble meterse todo en la boca, pero es necesario.
El menú luego pasa a naashtao snacks callejeros, en el sentido más amplio. Esperar charlar con guisantes blancos, yogur templado y sev. Entonces hay gilawato kebabs derretidos, la materia de la inscripción de Lucknowi. Los platos incluyen gulnaar pollo tandoori en tomate oscurecido y crema. Si todo esto parece demasiado sustancioso, tenga en cuenta la sabzi sección, que presenta cosas que complacerán a los vegetales: kaddu ki qorma de calabaza y yogur, o gobi mussalam, una coliflor entera con marañón y semilla de amapola.
1722 se siente como dos pisos bajo un mismo techo confuso. Ahí está el antiguo: niharidigamos, o carrillera de cabestro en salsa de sustancia ósea, y un plato que tradicionalmente se cocina durante la incertidumbre y se come al amanecer a posteriori de las oraciones de la mañana. Luego está la moderna: una cocina dirigida por George Cooke, anteriormente de Palo de golf y Podredumbre distinguidoy un bar en el suelo de en lo alto que sirve margaritas con chutney de mango y un cóctel antiguo a colchoneta de coñac manufacturado con fruta de hueso.
El diseño es encantadoramente excéntrico. Los murales elegantes y los tapices colocados estratégicamente no pueden ocultar que se proxenetismo de un edificio protegido muy antiguo que alguna vez fue utilizado por sombrereros; en otra etapa de su existencia albergó el restaurante altramuces. Está distribuido en muchos pisos, con escaleras estrechas que conducen a antesalas y puertas traseras ocultas, con una mostrador en el ático para aquellos Bertha Rochester momentos. Más correctamente me encanta esto: Oudh 1722 se ha adaptado a la historia y ha hecho las paces con esta vieja bestia, en motivo de intentar dominarla.
Como era de esperar del intento del Islam de encantar a Londres, Oudh 1722 es una experiencia absolutamente maravillosa: un personal encantador y un funcionamiento fluido. La comida puede requerir mucha mano de obra y estar diseñada con precisión, pero, a Dios gracias, sigue siendo deliciosa y en porciones generosas. Su objetivo es embutirte. Quizás la tradición Awadhi consistía en incapacitar a sus enemigos mediante dal Bujaráen el que urad lentejas, mantequilla y nata se encuentran en una espectacular decadencia. Enorme lasooni jhinga (langostinos a la parrilla) vienen bañados con ajo y salpicados de mango crudo. La suerte del espectáculo para mí, sin confiscación, fue mutanjan dsoy biryani: una montaña de arroz fragante con rabo de toro derretido y cocido a fuego tranquilo y bolsas de zanahoria dulce. Me fui con una bolsa de entreambos para mi refrigerador. Comida delicada, sí, pero aún puedes invitar a un acostumbrado a disfrutar de un festín espectacular. Oudh 1722 puede que persiga a Michelin, pero incluso está decididamente en expansión.
terminamos con ras malai, una patraña de masa suave de pinrel fresco empapada en crema especiada fría, mezclada con pistacho crujiente y perfumada con cardamomo, así como una cucharada pequeña de nimishun helado suave de caucho con azafrán, mango y pétalos de rosa. Aparentemente, ese es uno de los postres más antiguos de la tradición Awadhi, por lo que no fue solo codicia pedirlo; Estaba aprendiendo sobre historia.
Oudh 1722, que combina pretensión y sinceridad con una cocina positivamente interesante, será sin duda una de las aperturas de restaurantes de 2026. Pruébelo cuando se enfrente a la serie de calma de 4.000 personas que se rumorea en Gymkhana. Me perdí la era de la cocina nawabi por al menos 300 abriles, pero a Dios gracias, como persona codiciosa, hay un pequeño rincón cerca del Puente de Londres donde todavía tienen algunas estufas encendidas.
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Oudh 1722 66 Union Street, Londres SE1 (sin teléfono). Libre de miércoles a sábado, piscolabis de 12:00 a 14:30 h, cena de 17:30 a 21:30 h, domingo piscolabis solo de 12:00 a 17:00 h. Desde unas 40£ por vanguardia a la carta, más bebidas y servicio
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