La marea entrante ha convertido la playa en un bullicio. A medida que los riachuelos plateados se extienden a través de Culbin Sands para encontrarse con las marismas, mi caminata se vuelve cada vez más tortuosa: zigzagueando tierra adentro hacia el bosque de pinos, retrocediendo más cerca de las olas, bordeando pozas de marea y escalando dunas constantemente reesculpidas por la brisa del Mar del Norte.
En este tramo cambiante de la costa de Moray, al noreste de Escocia, no hay ni un alma a la vista, algo que me ancla firmemente al presente. Es fácil, entonces, imaginar un drakkar que trae a tierra a guerreros cansados, o una partida de gigantes devoradores de hombres merodeando desde el bosque. Que es exactamente lo que sucede aquí —en la pantalla— en la adaptación de Christopher Nolan de La Odisea.
Un escenario épico y desconocido en Escocia
A primera vista, Escocia no es el telón de fondo obvio para una epopeya griega de casi 3.000 años de antigüedad. Si bien el poema describe al rey de Ítaca, Odiseo, y a sus hombres arrojados a la deriva en costas misteriosas y remotas, su geografía imaginada es el Mediterráneo (como era de esperar, Sicilia, Marruecos y el Peloponeso son los otros lugares de la película). Pocas personas que viven en Moray, incluyéndome a mí, anticiparon que las estrellas de Hollywood Matt Damon, Zendaya y Tom Holland llegarían a nuestras playas locales y tranquilos pueblos de pescadores el verano pasado. La costa de Moray ni siquiera es muy conocida a nivel nacional, ya que suele ser eclipsada por lugares como la Isla de Skye y la ruta de conducción North Coast 500 en las Tierras Altas.
En este tramo cambiante de la costa nororiental de Escocia, no hay ni un alma a la vista, nada que me ancle al presente.
Sin embargo, cuanto más lo pienso, más sentido tiene la decisión de Nolan. Esta costa, que se extiende al este de Inverness en una serie de vastas dunas de arena, barras de guijarros, marismas bordeadas de pinos y arrecifes de arenisca, es a la vez cinematográfica e inusualmente variada. La ausencia de multitudes de turistas y de desarrollo costero debió ser una bendición para los cineastas.
Mitos, leyendas y la “Atlántida del Norte”
Las resonancias entre el mundo de La Odisea y estas comunidades marineras escocesas son más profundas que el paisaje. Las leyendas se aferran como percebes a las costas de Moray, donde las supersticiones se entremezclan con historias reales de asedios y tragedias. Tomemos como ejemplo la “Atlántida del Norte” en Culbin Sands, la reserva natural y el bosque de la RSPB donde el Odiseo de Matt Damon choca con los gigantescos lestrigones. Aquí se alzaron una próspera finca agrícola y un pueblo hasta 1694, cuando una extraña tormenta de arena sepultó el lugar en una sola noche. Los lugareños culparon a la maldición de una hechicera o al trato de su imprudente terrateniente con el diablo.
“La tradición que se escucha a lo largo de esta costa es digna de una epopeya homérica”, dice la autora y clasicista residente en Moray, VJ Randle, cuya novela está inspirada en la mitología griega. Ella me guía por una sección de 50 millas del Sendero de la costa de Moray. A través de una niebla matutina, partimos del pueblo pesquero de Hopeman, serpenteando entre marañas de aulagas y brezos, antes de trepar por los estanques de roca de Clashach Cove hasta una sombría abertura entre los acantilados de arenisca dorada.
“Esta cueva siempre me recuerda a la casa de Calipso”, dice Randle. “Aunque localmente se dice que aquí vive una especie de espíritu marino más aterrador”. Se refiere a la Grin Iron Wife (la esposa de hierro de sonrisa macabra), una hechicera de piel verde pálida, dientes de color rojo oxidado y pelo de algas que arrastra a incautos a su cueva submarina.
Tradiciones orales y paralelismos clásicos
Tales historias alguna vez fueron compartidas por seanchaidhean: historiadores orales que preservaban batallas heroicas, leyendas locales y genealogías de clanes. Eran para la civilización gaélica escocesa lo que los bardos errantes fueron para la antigua Grecia.
Se trata de una tradición que narradores locales como Michelle van den Hout, de Cuentos de otro mundo (Otherworldly Tales), están ayudando a revivir. Sus recorridos a pie presentan figuras con sorprendentes paralelos con la mitología clásica: la diosa creadora y giganta escocesa Cailleach, cuyas islas y montañas se formaron a partir de las rocas que caían de su cesta de pesca; o la sirena Ceasag, que atraía a los marineros con su canto hacia una tumba acuática.
Estos cuentos nunca trataban simplemente de asustar a la gente, explica van den Hout: “Para las comunidades costeras aisladas, contar historias era una forma de transmitir lecciones sobre supervivencia, respeto a la naturaleza y cómo tratar a los extraños. En lugar de advertir a un niño con un simple ‘cuidado, esa zona tiene corrientes revueltas’, era más efectivo proponer que allí vive una hechicera”.
Historia viva bajo los acantilados de Moray
Por supuesto, las amenazas procedentes del Mar del Norte a veces han sido muy reales. En la ciudad de Burghead, me encuentro en el promontorio cubierto de hierba que domina las cabañas de piedra apiñadas junto al puerto. Aquí es donde el equipo de filmación de La Odisea atracó un drakkar de 35 metros el año pasado, justo al lado de los barcos pesqueros habituales. Mi atención se centra en los montículos bajo mis pies: los restos de uno de los fuertes pictos más grandes jamás construidos, incendiado en el siglo X, probablemente durante una incursión vikinga.
A lo largo de la vecina playa de Roseisle, docenas de bloques de hormigón y fortines están encajados en la arena, medio enterrados como las ruinas de una civilización olvidada (y con un aire similar al de la Troya cinematográfica). Estas reliquias forman parte de una vasta frontera defensiva de la Segunda Guerra Mundial, cuando Moray se convirtió en un campo de entrenamiento secreto para los desembarcos del Día D. Este legado continúa bajo las olas, donde se pueden explorar tanques hundidos mediante excursiones de buceo.
Más al este, los acantilados se vuelven más empinados y los afloramientos escarpados han dado pie a historias de metamorfosis. El altísimo arco marino de Bow Fiddle Rock, por ejemplo, semeja la estructura gigante de un instrumento musical sumergido cuyas únicas cuerdas visibles son el hogar de aves marinas que entonan una música lúgubre.
Unos kilómetros más adelante, las ruinas del castillo de Findlater se aferran a un angosto promontorio. Como corresponde a su turbulento pasado —desde la ocupación vikinga hasta los asedios de tropas leales a María, reina de Escocia—, este es el enclave elegido por Nolan para que la hechicera Circe convierta en cerdos a los hombres de Odiseo.
La verdadera esencia de la costa: comunidad y supervivencia
Incluso hay magia en mi visita cuando el sol poniente actúa como un escudo de bronce sobre el mar, y una docena de aletas dorsales perforan la superficie. Son delfines mulares. El fiordo de Moray alberga la manada residente más septentrional de Europa, y a veces se avistan ballenas minke, jorobadas y orcas, lo que lo convierte en uno de los mejores destinos de avistamiento de cetáceos en el Reino Unido.
Al caer el crepúsculo, mis pensamientos regresan al concepto fundamental de La Odisea: más allá de los monstruos y las batallas, la verdadera esencia es el anhelo del héroe por regresar a casa, donde Penélope aguardaba con esperanza. Innumerables mujeres a lo largo de los siglos han hecho lo mismo desde estos acantilados, mirando al mar en busca de una señal familiar.
Sin embargo, una visita al Centro del Patrimonio Pesquero de Buckie revela que las mujeres de la costa de Moray no eran Penélopes pasivas. Mientras los hombres estaban en el mar, preparaban miles de anzuelos a mano, limpiaban y empaquetaban arenques, y caminaban millas tierra adentro para vender la captura.
Una fotografía sepia en la exposición es inolvidable: muestra a pescadoras descalzas, con las faldas recogidas, llevando a sus maridos a la espalda a través del oleaje para evitar que sus botas se mojaran antes de embarcar. Ellas son las verdaderas heroínas de estas costas escocesas: trabajadoras incondicionales que compartían baladas e historias mientras sostenían a sus comunidades.
Guía práctica para viajeros
Dónde alojarse
El equipo de producción de La Odisea estableció su base en The Seafield Arms en Cullen (habitaciones dobles desde £150). “El equipo convirtió nuestras salas de reuniones en oficinas de edición”, dice el propietario Charles Milne, “mientras que nuestro gran salón de baile se convirtió en un cine privado donde Christopher Nolan revisaba las imágenes diarias”. Su renovado Bow Cottage, donde se alojó Matt Damon, cuenta con detalles de inspiración griega antigua y guiños cinematográficos (capacidad para siete personas, desde £300 por noche, estancia mínima de tres noches). Mientras estés en Cullen, explora los estantes de Beinn Books para encontrar colecciones de folclore escocés.
Cómo llegar
Los trenes de National Rail conectan con Inverness y Aberdeen, con conexiones locales a las principales ciudades costeras. Alquilar un coche sigue siendo la forma más cómoda y flexible de explorar las playas, castillos y senderos más remotos de la región.
