ohEn una videollamada desde Brooklyn, entre paradas de la excursión de su obra, Ifrah F Ahmed bebe té de raíz de jengibre. El olor la transporta a la cocina de su infancia, donde su religiosa solía hornear un aromático pastel de cardamomo.
“Ese es un regalo fundamental de mi infancia”, dijo.
Para Ahmed, alimento No se proxenetismo sólo de sustento. Es memoria, herencia y, quizás lo más importante, un registro: “somalí historia en un plato”, como ella dice.
Esa idea se encuentra en el corazón de Soomaaliya: AlimentoMemoria y Migración, su primer obra de cocina, que se publicó en marzo. Parte de una colección de recetas, historia y perfiles, el obra llega como uno de los pocos libros de cocina somalíes nunca publicados. Amplía las ventanas emergentes de Cuajada y Mirra de Ahmed, que a menudo están agotadas, y sus recetas para el New York Times Cooking, entre otros trabajos.
A lo grande de 75 recetas, Ahmed rastrea la cocina somalí a través del comercio, el colonialismo, la refriega y la migración. Antiguo Somalia Fue una parada importante en la ruta comercial de la Ruta de la Seda y la producción de especias le valió el nombre de “la tierra de la canela”. Sus tradiciones pastoriles y nómadas daban importancia a la cuajo de camello (a veces denominada “oro blanco”) y a la carne. La colonización italiana desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX introdujo la pasta en la despensa somalí. Bajo el dominio europeo, las exportaciones de cultivos de banano canalizaron las ganancias en dirección a las redes comerciales coloniales en división de en dirección a las comunidades locales. A pesar de sus influencias globales y su creciente presencia en las redes sociales, la cocina somalí sigue siendo menos conocida que la de la vecina Etiopía, aunque los países comparten algunos alimentos.
El flujo total de ingredientes creó platos como bariis iskukaris, un plato de arroz especiado con carne asada, verduras y un plátano. Pero como lo describe Ahmed: “Existe una tendencia a atribuir excesivamente la cocina somalí a la influencia colonial. Si aceptablemente esa influencia está ahí, se ignora lo que pudimos hacer con ella. Nuestra pasta no es lo mismo que la pasta italiana. Es poco exclusivamente somalí”, a menudo aromatizada con xawaash, una mezcla de especias de comino, cilantro, cardamomo, canela, clavo y cúrcuma.
El obra es un amplio retrato de una cocina y familia en movimiento. Ahmed, que nació en Mogadiscio y se mudó a Seattle con su comunidad en 1996 a posteriori del estallido de la refriega civil, dice que la idea del obra se le ocurrió por primera vez hace una lapso. Mientras estudiaba derecho en Nueva York, se había transmitido cuenta de las pocas obras escritas que existían sobre la cocina somalí. “Reconocí que faltaban fortuna para las personas curiosas, como yo y nuestra coexistentes”, dijo.
Esa abandono refleja cómo las recetas se han transmitido de coexistentes en coexistentes a través de la narración, la memoria y la actos, en división de hacerlo por escrito. Décadas de refriega y desplazamientos han esparcido el conocimiento culinario por toda la diáspora. Esto ha hecho que el patrimonio somalí sea inerme a la pérdida, más aún cuando los conflictos en curso y la sequía han desplazado hasta 4 millones de somalíessegún la ONU. A través de todo esto, ha habido pocas oportunidades de consolidar este conocimiento en forma impresa.
Ahmed aprendió a cocinar de su religiosa, quien le enseñó a usar sus instintos en división de las instrucciones. “Me enseñó a tener una relación verdaderamente relajada e intuitiva con la cocina”, compartió Ahmed. “Memorizar cuándo dejar de contar poco, estropear y saborizar desde el corazón”.
Para investigar el obra, Ahmed entrevistó a ancianos, habló con cocineros de la comunidad, revisó archivos digitales, miró videos de YouTube de hace primaveras y escuchó grabaciones de audio de mujeres somalíes discutiendo recetas. “Si no supiera cómo hacer una prescripción, le pediría a mi mamá que llamara a algún o buscara a algún en la comunidad que pudiera compartir esa información conmigo”, dijo.
Conexo a los agricultores, pescadores y otras figuras que dan forma a la campo culinaria somalí, Ahmed destaca a Barlin Ali, autora de Somali Cuisine, publicado en 2007 y ampliamente considerado como el zaguero gran obra de cocina somalí antaño del suyo. Asimismo aparecen en el obra el chef Jamal Hashi de Minneapolis; Hamda Issa-Salwe, propietaria con sede en Londres de una marca de condimentos para té Mezclas de Ayeeyo; y Liban Ibrahim, propietario de la londinense “El mejor restaurante del este de África”, sabib.
“Es mi nombre el que aparece en la portada”, dijo Ahmed, “pero fue un esfuerzo comunitario. Verdaderamente quería contar las historias de otras personas a través de la comida”.
Si el obra es un archivo, asimismo es un desafío a la simplificación. Ahmed dijo que uno de sus objetivos centrales era alterar la idea de una cocina somalí singular. Particularmente en la diáspora, un puñado de platos como el central bariis iskukaris han llegado a representar toda una civilización gastronómica que trasciende fronteras. “Quería cuchichear sobre la variedad de la comida somalí, tener recetas que sean representativas de todas las regiones donde se encuentran los somalíes”.
Los somalíes están reinventando los platos a través de nuevas técnicas, presentaciones o ingredientes sin entregarse su esencia. Tomemos como ejemplo la sambusa, una delicia rellena parecida a una samosa india. Halimo Hussain, escritor radicado en Londres, señaló en el boletín nutriente Vittles que la sambusa de atún es “un punto de discordia para los somalíes: rechazados por algunos, aceptados incondicionalmente por otros”. En el noroeste del Pacífico, por ejemplo, las sambusas de salmón se han convertido en una preparado locorregional correcto a la exceso de pescado de la región. En otros lugares, se utilizan tortillas en división de los tradicionales envoltorios de hojaldre.
“Ese es otro ejemplo de la forma en que la migración afecta las tradiciones alimentarias: estás utilizando los ingredientes que tienes a tu gravedad para preparar tu comida tradicional”, dijo Ahmed.
La migración continúa influyendo en las costumbres alimentarias somalíes de maneras más estructurales. La carne y la cuajo de camello, fundamentales para la vida pastoral somalí tanto en el pasado como en el presente, son difíciles de conseguir en Europa y América del Meta, lo que obliga a las comunidades de la diáspora a adaptarse. Ahmed señala Granjas de Juba en Kansas City, Missouri, que cría camellos y embotella su cuajo, como evidencia de una tradición culinaria que continúa evolucionando en nuevos paisajes.
“La civilización siempre está cambiando”, dice. “Pero asimismo quiero que tengamos un sentido de la historia, un sentido de la tradición y un conocimiento de cómo comimos, cómo comemos”.
Para Ahmed, documentar estos cambios es inseparable de documentar la resiliencia somalí. El obra llega en un momento en que la inmigración y la migración somalí han sido fuertemente politizadas en Estados Unidos. Donald Trump ha atacado a los estadounidenses somalíesque han sido atacados por funcionarios de inmigración en Mineápolis y en otra parte. En este contexto, los alimentos cotidianos somalíes se han convertido en vehículos inesperados de resistor. Un crónica nuevo del Guardian vio Manifestantes en manifestaciones de Minneapolis repartiendo sambusas cercano con folletos que describen sus derechos.
Cuando concibió el plan por primera vez, Ahmed no tenía idea de lo urgente que sería ahora. “Soy completamente consciente de lo oportuno que es este obra”, dijo. “Y consciente de las ideas erróneas que existen sobre el pueblo somalí”.
Aún así, tiene cuidado de no enmarcar el obra como un acto de explicación para los de fuera. Ella dijo: “Este obra fue escrito con la intención de estar dirigido al pueblo somalí. Si la familia quiere leerlo y estudiar más sobre nosotros, son bienvenidos a hacerlo. Verdaderamente no siento la presión de tener que demostrarle cero a nadie”.
Lo que sí calma es que el obra ofrezca a los somalíes más jóvenes un sentido más musculoso de almohadilla cultural, poco que la comida le dio cuando era pupila. “Me dio una sensación de identidad entender cuál era la cocina en relación con nuestra identidad y de dónde venimos”, dijo.
A pesar de todo su peso histórico y político, Soomaaliya sigue siendo, en el fondo, un obra sobre el placer: arroz aromático, pescado frito, té especiado y pastel de cardamomo. Y su empresa no es simplemente presentar la comida somalí a los forasteros, sino preservarla para aquellos a quienes ya pertenece.
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