TLa baguette estaba recién desencajado de la boulangerie esa mañana, una fusión perfecta de presteza aireada y corteza crepitada. El pinrel, un gruyère dorado, dorado, habíamos comprado a Pierre: no habíamos esperado caminar más allá de un humano, y mucho menos una fría, en la adolescente lugar de Rouet, y había tardado un tiempo en despertar al fabricante de pinrel desde sus gruesas paredes de la casa de campo. Pero por fortuna habíamos perseverado. Porque ahora estábamos descansando en un valle de pino y pastos con el mejor sándwich que habíamos comido. Solo dos ingredientes. Tres, si cuenta el brisa de la montaña.
A medida que avanzan los almuerzos, fue deliciosamente simple. Pero entonces, igualmente este alucinación, claramente llamado “Senderismo en los Alpes franceses” en el sitio web. El nombre me había parecido tan inimaginativo que estaba perversamente intrigado; Ahora parecía que MacS Adventure, organizadores de esta caminata autoguiada en la región de Queyras, solo estaban siendo admirablemente al pizca.
Sí, Queyras. Yo siquiera había oreja musitar de eso. Bordados al meta y al este por Italia, con un encerrado por una legión de picos de 3.000 metros, este parque natural regional podría ser el rincón menos descubierto y más francés de los Alpes. Queyras solo ingresó a la conciencia doméstico en 1957, luego de que las desastrosas inundaciones hicieron que las informativo brevemente encabezaron. El turismo se filtró. Pero sigue siendo poco conocido por los extraños, y siglos de agricultura y aislamiento no perturbados significan que su carácter rural ha sido preservado.
Incluso ahora que Qeyras requiere poco de esfuerzo para alcanzar. O tomas el camino cercano y del flequillo a través de las gargantas del río Guil desde Guillestre. O conduce sobre el coronel de 2,361 metros del zoard (de Briançon) o el Col Agnel de 2,744 metros (de Italia), los cuales prueban periódicamente los muslos de los jinetes del Tour de Francia, y los cuales se cierran durante el invierno, todos menos que cortan a Queyras del resto del mundo.
Aprovechando al mayor la colaboración de MacS Adventure con los especialistas sin volos Byway, mi consorte y yo viajamos lo más cerca que pudimos en tren. Salimos por la incertidumbre en París, bajamos al sureste de Francia, luego tomamos más lentamente en dirección a Montdauphin-Guillestre, donde un Esforzado de la colina de Vaubán Sondeo una reunión estratégica de valles. Finalmente, abordamos el autobús escolar de fin de día, uniéndose a los niños invertidos en las espectaculares vistas para exprimir el valle hasta Ceillac, Gateway en dirección a el Parque Natural.
El plan desde aquí era producirse seis días caminando por una ruta circular que prometía subidas grandes y satisfactorias, pero no un circunscripción técnico (y sin dormitorios o privación compartidas). Cubriendo hasta 12 millas cada día, y caminar durante un promedio de seis horas, usaríamos partes del GR58 (el Excelso randonnée Eso circula queyras), así como otros senderos para deambular entre las aldeas tradicionales. Comeríamos pinrel, miramos por lagos y montañas, y generalmente se deleitamos en una región que, según lo supuestamente, tiene 300 días de sol al año y tantas especies de flores como a las personas (en torno a de 2.500 de entreambos).
El primer día, esto significaba caminar de Ceillac a Saint-Véran, sobre el Col Des Estronques (2,651 metros). Fue un buen manifestación, bajo los cielos azules de septiembre: habíamos llegado al final de la temporada de senderismo (el alucinación se extiende a mediados de septiembre), cuando los azafranes todavía salpican los prados y los Houseleeks, pero los arbustos de arbullitos comienzan a desobstruir los colores de las caídas y hay un sentido de cambio en el brisa.
Nos unimos a una corriente de luz de otros caminantes, progresando por el valle a través de Lonely Farmsteads y prados rebotando con grillos. Ruidosos choughs y una brisa bulliciosa nos dieron la bienvenida al paso mismo; 100 metros verticales más nos llevaron a apañarse a Tête de Jacquette, donde nos sentimos como monarcas de este reino de montaña. Es posible que estos no hayan sido los Alpes más grandes (pocos picos lucieron cocaína, pero se extendieron en todos los sentidos, grandes olas de piedra caliza, dolomita, gabro y esquisto.
Desde el Col, caemos a través de Arolla Pine y Larch hasta Saint-Véran. A 2.042 metros, afirma ser la lugar más reincorporación de Europa. Asimismo es una instantánea de la vida alpina antaño de que el mundo actual se filtre. La casa más antigua, construida en el estilo tradicional de Saint-Véran, data de 1641 y ahora es el Museo Soum; La planta mengua, con sus paredes de piedra de medio metropolitano de grueso, es donde los animales y las familias dormirían juntos para el calor. Los pisos superiores, construidos a partir de troncos de árboles, se usaron para proseguir el heno, la cebada y el centeno; Los granos se convirtieron en panes gruesos que durarían todo el invierno, horneados en el horno comunitario.
Ese enorme horno de la lugar todavía se enciende varias veces al año, por festivales. Pero me complació ser alimentado en Hotel le Grand Tétras (“Capercaillie”) en su superficie. Aquí, festejamos gratina d’Oreilles d’âne (textualmente “orejas de necio”, en efectividad una deliciosa lasaña de espinacas) y se quedó en una habitación simple con una perspicacia de cinco estrellas a los picos opuestos.
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Luego de esto, nuestros días se establecieron en un patrón frecuente. Nos pusimos luego del desayuno para comprar suministros de picnic. Caminamos a través de verde palomilla. Cruzaríamos un pase, íbamos por un balsa o llegaríamos a una cresta panorámica. Luego descendíamos por el bosque o en dirección a un río helado. Para la incertidumbre estaríamos instalados en un atún pueblo, bebiendo morapio a un precio arreglado, con una comida de múltiples cursos o una fondue indulgente. El brisa siempre estaba fresco, los senderos siempre alegres, las multitudes en gran medida delgadas.
“Está ocupado aquí a mediados de julio a mediados de septiembre”, dijo Christophe Delhaise Ramond, el dueño de un gîte en Abriès donde nos quedamos una incertidumbre, mientras nos sirvió mélèze (Larch) Liceros mientras buscamos mapas. Luego reconsideró: “Pero solo hay en torno a de 2.000 camas de turismo en el parque, por lo que nunca es tan malo”.
Es gracias a Christophe que hicimos un informal desvío al día ulterior. Según lo planeado, subimos a 2,583 metros de Lac Grand Laus, un balsa tan brillante de color verde azulado que parecía que un poco de los mediterráneos se había perdido en las montañas. Era espectacular, pero tan saciado como habíamos conocido en cualquier superficie de Queyras. Entonces, por la sugerencia de Christophe, continuamos subiendo, abruptamente, hasta el Col du Petit Malrif, donde flores tenaces aparecieron a través de las rocas y las vistas eran inmensas, llegando a los picos de cocaína.
Desde aquí, volvimos a hacer dos tarns más pequeños, pero no menos mediterráneos, donde no había otras personas. En el segundo nos dejamos caer en la hierba de algodón y masticamos baguettes rellenas con Bleu de queyras. Nos quedamos allí mucho luego de que las baguettes se habían ido, escuchando el agua burbujeando en el rumbo. Finalmente, nos dirigimos, descendiendo a través de una hendidura rocosa. Pronto emergimos en una pista tan girada por hojaldres de seda Thistledown, era como si estuviéramos caminando en el país de las hadas. Pero no, todavía estábamos caminando en los Alpes franceses, aunque una parte particularmente mágica.
El alucinación fue proporcionado por Macs Adventure y Byway,; el autoguiado de siete noches Senderismo en los Alpes franceses alucinación Costos desde £1.150pp medio-junta. El transporte fue proporcionado por Camino apartadoque puede reservar trenes de regreso de Londres a Montdauphin-Guillestre, más una incertidumbre en París en cada dirección, desde £ 734pp
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