AS La tenebrosidad nepalí toma la textura del terciopelo, la fiesta se divide lógicamente. Los hombres se balancean en un círculo, cantando penetrantes. Las mujeres rodean a una anciana que fuma tabaco rodada en papel de escritura. Y me conformo en cambiar historias con las chicas. Alina y sus primos más jóvenes Miching y Blinka pueden estar cubiertos en las sedas y las joyas pesadas de la comunidad indígena de Aath Pahariya Rai, pero están tan interesados en dialogar de inclinación y alucinar como cualquier mujer nuevo. “Soy demasiado independiente para casarme hasta que sea muy vetusto”, declara Alina, de 21 abriles. “Cuando me gradúe, quiero ir a París, y luego retornar a casa con los beating. La vida es pacífica aquí y el aerofagia está claro”.
Estoy en la poca visitada región de Dhankuta del este de Nepal en un alucinación organizado por Red de Homestay de la Comunidad (CHN). Esta empresa social está trabajando con organizaciones gubernamentales y organizaciones sin fines de provecho, como Centro de Ampliación Humano y Social (Husadec) Para apoyar a las mujeres, incluida la superiora de Alina, Prem Maya, para cascar sus hogares a los viajeros. Desde su tiro con solo una casa de tribu en Panauti, al sureste de Katmandú, en 2012, CHN ha crecido a más de 362 familias en 40 comunidades. Este es el primero en el este rural del país.
A medida que las temperaturas crecientes, las inundaciones estacionales y los monzones erráticos se extienden a las masas de la subsistencia de Dhankuta sobre la frontera a la India, esta región remota está recurriendo al turismo internacional por primera vez. Empoderar a las mujeres para vencer sin tener que entregarse sus aldeas y trabajar en soluciones sostenibles de convento de agua de afluencia es fundamental para esta visión.
Si acertadamente el turismo contribuyó con en torno a de $ 2.2 mil millones (£ 1.64 mil millones) al PIB de Nepal en 2024, permanece concentrado en torno a de Khatmandú, rutas de trekking como Everest y el Circuito de Annapurna, la segunda ciudad Pokhara y el Parque Franquista Chitwan. El resultado es una infraestructura sobrecargada, atascos de tráfico en los puntos de panorámica secreto y los beneficios económicos de la industria se concentran en solo unas pocas manos. Esquemas como CHN esperan difundir el dólar turístico y ofrecer a los visitantes una experiencia notable allá de las multitudes.
Luego de un planeo de 40 minutos desde Katmandú y un alucinación en autobús de más de dos horas a lo dadivoso de una carretera que enrolla como una serie de lunas falciformes, nuestra primera parada es la ciudad de Dhankuta. Sirvió como centro oficial de la región hasta la término de 1960, cuando se hundió en un sueño. Al principio, parece que la nueva política turística del gobierno podría no haberse registrado con los residentes locales. Mientras deambulaba por los edificios pintados de naranja, la máquina de coser en una tienda de modisto las imágenes de la tienda mientras su dueño me mira con asombro; Un comprador con una camisa estampada con las palabras “Mamá’s Little Man” deja caer sus bolsas para mirar; Y una mujer se congela en su puerta, ajena al dal que gotea de la cuchara de madera que está sosteniendo.
“En las últimas décadas, este vecindario estaba tan vano que los chacales deambulaban por las calles”, explica nuestra director, Kalpana Bhattarai. “Los lugareños lo pintaron para celebrar su historia como productores de naranja antiguamente del cambio climático, y con la esperanza de atraer a los visitantes. Parece que están un poco sorprendidos al ver que efectivamente funcione”. Ella muestra una sonrisa ganadora, y todos regresan.
Traer tantas personas locales como sea posible a la prisión de suministro de turismo es fundamental para el espíritu de CHN, por lo que igualmente dirige programas para capacitar a los jóvenes como guías. Luego de una tenebrosidad en el cómodo Hotel Murchunga International En Dhankuta nos encontramos con uno de los dos primeros graduados del software, Nabin Rai de la comunidad Aath Pahariya Rai. Esta mañana, liderará la caminata del bosque de 7½ millas a su pueblo originario de Khambela por primera vez y, dadas mis preguntas incesantes, sospecho que este es un ablución de fuego.
Mientras caminamos, palabra de su vida como el único nuevo que queda en el pueblo, permaneciendo a espaldas en parte para cuidar a su padre discapacitado y en parte por inclinación por este ocupación. “Cuando vengo al bosque, se siente como mi propia casa”, dice, liderando el camino a lo dadivoso de un camino tachonado de partículas de sílice de plata que brilla como el río Tamor debajo. “Puedes apreciar a los dioses aquí”.
Al entrar en Khambela a través de árboles tejidos con jazmín, Nabin señala los tanques de almacenamiento de agua de afluencia instalados por el Centro Internacional de Ampliación Integrado de Montañas (ICIMOD), que ayudan a complementar el suministro poco confiable de la cartera del gobierno a dos horas de distancia.
La caminata termina con el curry de verduras en un patio propiedad de una mujer de unos 60 abriles que nos dice que la llamemos Didi (hermana maduro), y observa nuestra fascinación con su hogar con tranquilidad de diversión. Mientras nos preparamos para irnos, ella presiona una veena en mi mano: un herramienta tallado a mano que tararea a regañadientes cuando lo soplo y tiro de su cuerda con torpe entusiasmo.
Luego de otra tenebrosidad en nuestro hotel, deambulamos por Dhankuta’s Haat (Bazaar), donde Rais, Magars, Limbus y personas de varias castas hindúes regatorizan para todo, desde heces de piel de bisonte hasta pepinos tan gordos como la pierna de un chico. Luego tomamos el autobús para sorbrar para encontrarnos con la tribu Aath Pahariya Rai, nuestros anfitriones durante los próximos días.
Prem lleva el camino por una escalera de tierra que se encuentra desde la montaña hasta su casa, la más entrada del pueblo. Desde su inodoro en cuclillas hasta tres dormitorios atormentados por un gatito llamado Nimki, está impecablemente honesto y tiene vistas arrestantes sobre el carretera selvoso del valle.
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Ella señala tímidamente el agua y el adulación fresco conexo a mi cama. “No estoy seguro de dónde eres y no he trillado a muchas personas que se parecen a ti, pero estoy muy contenta de que estés aquí”, dice ella. Una toalla doblada en forma de palomilla y la luz dejada, un rostro que siempre me recuerda a mis padres, sugiere que esto no podría ser más cierto.
En los próximos días, me ajusto a los ritmos de la vida en la casa de Prem: el fragancia del estiércol de vacuno y el leñador mientras aprendo a doblar hojas grandes que se utilizarán como platos; La forma en que el valle aparece casi plano debajo del calor del mediodía, y se vuelve suave y profundo por las tardes; Alina recuerda que cuando era pequeña y su padre, Ram, la llevó a la cama, le gustaba las estrellas caminando con ellas.
“No puedo acertar o escribir más allá de mi nombre y nunca antiguamente había hato mi propio pasta. Ahora soy una empresaria”, dice Prem, mirando con aprobación mientras demolto un panqueque de mijo repleto de curry.
Durante el día, Kalpana nos lleva a intrigantes futuro. En Dhoje Dada, subimos a través de un cementerio de Mogul en una aglomeración que se hace eco con las llamadas de los cucos, solo para que se despeje en rizos rápidos y similares a humo para revelar el amanecer. Mientras la oscuridad se traga las montañas de Kachide, cosechamos tomates de árboles agrios y aprendemos recetas locales de una mujer que usa los ingresos para financiar la educación universitaria de sus hijas.
El camino enrolla a través de bosques de rododendro goteados y pueblos de montaña donde siento que somos los primeros occidentales que la clan restringido ha trillado.
En Cholung Park, la mayoría de los visitantes parecen más interesados en helminto percibir una aprobación de una samba de Mundhum (una figura a cargo de los rituales para el pueblo limbu, que mueve una hoja en mi cañón que se aferra como el ala húmeda de una palomilla) que por la colección del museo de artefactos sagrados de Limbu. Dadas las colas que ahora se forman en la cima del Everest y en los senderos de Annapurna, obtener una visión tan sin filtro de la vida nepalí se siente como un enorme privilegio.
Para mi desayuno final en sipting, Ram observa a través de la ventana mientras Alina y Prem llenan mis bolsillos con fruta de pasión recién recogida y mete una ramita de maíz detrás de mi aurícula para alejar a los espíritus malignos en el camino en dirección a Janakpur. Prem intenta pacientemente trenzar un Lacha Dori (Un hilo colorido adornado con cuentas) de Alina en mi bob resbaladizo. “Estamos muy triste de verte irte”, dice ella. “Vuelve cuando quieras, este es tu hogar ahora”.
El alucinación fue proporcionado por Red de Homestay de la Comunidad; es ocho días EASTERN NEPAL: el camino menos tomado Aventura combina la naturaleza, Civilización indígena, casas de tribu y caminatas y cuesta US $ 2,359 para un solo viajero, $ 2,657 por dos o $ 3,597 para un clase de cuatro, incluido un director restringido, transporte terrenoalojamiento y la mayoría de las comidas. Muchos viajes y paquetes personalizados más cortos igualmente están disponibles. El turismo responsable en Dhankuta se está implementando a través del Tesina Hi-Grid, apoyado por el australiano Gobierno y dirigido por Icimod. Para obtener más información sobre Viajes a Nepal, visite ntb.gov.np
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