Cómo el paisaje en desarrollo del ártico de Botswana se convirtió en un refugio para la vida silvestre

Si el valeroso nos cobra, manténgase sentado ”, susurró mi asesor de safari, Jonah Seboko, su observación fijada en un hombre adulto noble a solo unos metros de nuestro automóvil. Puntual posteriormente del amanecer, habíamos mirado a través de cuchillas de hierba dorada y vimos a un valeroso masculino y afeminado devorando un bisonte adulto. “Algunos de estos animales nunca antaño habían conocido un transporte”, dijo Seboko, quien ha estado trabajando en el Mokete desierto Tented Camp, en la depresión Mababe del ártico de Botswana, desde que abrió en julio del año pasado. “No debemos asustarlos”.

La depresión de Mababe, una vez un antiguo súper estero que cubrió la maduro parte del ártico de Botswana, fue una planicie cubierta de hierba que se inundó de noviembre a marzo, el verano de Botswana. Pero eso cambió en 2007, cuando los movimientos de placa tectónica hicieron que el río Mababe comenzara a fluir nuevamente, y finalmente creó un humedal de 6.400 acres. Anteriormente, los animales visitaron el ámbito para abrevaderos estacionales, pero ahora la depresión es el hogar de un gran placer durante todo el año, incluidos elefantes, hipopótamos y rebaños de bisonte de 2,000 personas, una comida premiada para los leones.

“La depresión de Mababe es el único área en Botswana, donde se puede ver los rebaños de bisonte de este tamaño y donde presenciar la obra de matar está casi garantizada”, me dijo el abogado Vasco, director de relaciones comunitarias de Wilderness. “Es crudo e impredecible aquí. La multitud viene a percibir su corazón latiendo en su pecho “.

Con la esperanza de proteger la vida silvestre de la depresión de Mababe para las generaciones futuras, el desierto Mokete ha arrendado una concesión privada de 193 millas cuadradas que anteriormente se usaba para la caza. “Queremos proteger estos mega rebaños de la caza y el conflicto de la vida humana”, me dijo Vasco. Para conservarse allí, los huéspedes pueden recorrer por helicóptero privado o conducir desde el aeropuerto de la ciudad de Maun.

Para minimizar su impacto en la reserva, Mokete desierto Tiene solo nueve carpas y está completamente fuera de la red: la electricidad es suministrada por paneles solares y las aguas residuales se reciclan cuidadosamente. Las habitaciones, que tienen pequeñas piscinas de inmersión y mazos privados, están diseñadas en un estilo más exiguo que otros campos de desierto, con acentos como tela blanco, cuero castaño y cuerda que se mezclan sin problemas con los tonos neutros de las Grasslands.

Para mi alivio, el valeroso decidió no cargar ese día. Regresamos al campamento ileso para una cena de sopa de remolacha, un estofado hecho de kudu (una especie de antílope) y pudding de pan y mantequilla, servido al estilo de buffet en la tienda comunitaria. Esa incertidumbre dormí debajo de las estrellas, todas las habitaciones de Mokete tienen techos retráctiles, al sonido de un elefante que mordida en el árbol de mopani fuera de mi tienda y el rugido ocasional de un valeroso.

Al día próximo tomamos un helicóptero al oeste para Árbol de tubu desiertoUn campamento recientemente renovado en el delta de Okavango de Botswana. El delirio fue espectacular: vi grandes bosques de mopani de color castaño y naranja que bordean el Parque Franquista Chobe y los rebaños de elefantes en las llanuras desérticas quemadas, que se extendieron por millas. Pero lo más destacado fue pirarse sobre el Okavango, una vasta red de canales cristalinos que alimentan lagunas azules verdes que, a fines del verano, transforman el desierto de Kalahari en un exuberante oasis.

Cuando llegué a Tubu Tree, se servían tartas de mermelada recién horneada y limonada casera en el comedor recién construido. Esta estructura de techo de paja al gracia osado da a las llanuras de inundación de la isla Hunda de Okavango, parte de la concesión JAO de casi 150,000 acres, una reserva privada que bordea la reserva de caza de Moremi. Tubu Tree fue construido originalmente en 2002; El rediseño ha introducido un aspecto flamante con bañeras de roca enfadado y acentos de verde y rosa rociado en todo momento.

“No se construye un campamento de Wilderness para durar para siempre”, dijo la ahora retirada director universal de Tubu Tree Keneth Mukuwa, quien trabajó en la reconstrucción. “Con el nuevo diseño, hemos pasado de una carretilla a una moto”.

Aún así, Mukuwa me aseguró que el encanto flamante del campamento permaneció. Construido en un dosel de marula y árboles de chalecos, sus ocho suites de carpa, ahora con paneles aislados que acompañan las paredes de lienzo, ​​para proteger a los invitados del calor y el frío, todavía están conectadas a través de pasarelas elevadas. En mi camino a las unidades de placer de la mañana y de la tarde, a menudo vi Impalas y Warthogs que se alimentaban en el suelo del bosque a continuación o un babuino se dirigía al montón de compost del campamento.

Exploré las estrechas vías fluviales del delta en un mokoro – Una canoa de asa utilizada por la multitud de Bayei para pescar y recorrer entre pueblos – con “kilo” Ketshephile Sehenye, que es Bayei y ha estado navegando mokoros a través de la casa acuosa de los hipopótamos y los cocodrilos desde que tenía 10 primaveras. “Fuimos los primeros en descubrir el delta”, dijo Sehenye, señalando ranas de caña de mármol y lirios de agua de lelo flotando en la superficie, que los Bayei usan para la comida y la comida medicamento. “Conocemos a todos los animales, plantas e insectos aquí”.

Sehenye y yo nos quedamos en el agua hasta tarde, observando cómo el sol poniente se hundía detrás de las llanuras y convirtió el delta garzo tinta en algodón de azúcar limpio. Hippos sibilados y tocados en las piscinas por delante, gracias a Dios los canales no eran lo suficientemente profundos como para que nos alcanzaran, y pájaros de cada forma y tamaño, incluidos martines, garcetas slaty y cormoranes de pecho blanco, flotados, lanzando sombras sobre la superficie vidriosa.

Quería que esa puesta de sol dure un poco más, para regodearse la ilusionismo del Delta del Okavango por solo unos minutos más. Pero mi señal de atención para el safari para caminar del día próximo era de las 6 a.m., así que la cena en el campamento y una incertidumbre temprana llamó. Si no lo hubieran hecho, podría haberme quedado para siempre.

Una traducción de esta historia apareció por primera vez en la estampación de febrero de 2025 de Viajes + ocio bajo el titular “A medida que aumenta el río. “