“I“Se tráfico de sintonizarnos con la civilización del mar”, me dice el timonel Chris O’Brien, explorando el serpenteante horizonte cobalto desde la rueda de un catamarán. “La muchedumbre encuentra que el agua y la experiencia meditativa de navegar son curativas”. Meditativo no es una palabra que normalmente viene a la mente cuando se acento de ferries que cruzan el Canal de la Mancha en un fin de semana festivo, pero este no es un ferry cualquiera.
Audaz el año pasado, SailLink opera un servicio principalmente eólico (los motores sólo se utilizan cuando es necesario) desde Dover a Boulogne hasta cinco veces por semana entre abril y mediados de septiembre, con una nueva ruta de Shoreham a Fécamp que comenzará las pruebas a finales de este año.
Poder resistir bicicletas a costado y evitar las grandes colas de aduanas es un gran atractivo para muchos viajeros (los funcionarios vienen al barco para comprobar los documentos, por lo que no hay que esperar en las terminales). Para mis dos hijos adolescentes, sin retención, el divisor central es la oportunidad de probar a navegar y convertir un alucinación de cuatro a cinco horas en una aventura.
Llegamos a Dover en tren, caminamos hasta el puerto deportivo en 15 minutos, pasamos por la playa de la ciudad y las elegantes terrazas georgianas de Waterloo Crescent, antaño de alcanzar al pontón designado por SailLink. Menos de 45 minutos posteriormente estamos a costado y observamos cómo el castillo de Dover y los acantilados blancos se alejan mientras algunos de los pasajeros más ansiosos ayudan a izar las velas.
El catamarán tiene capacidad para 12 pasajeros. Entre ellos se encuentran Paul y Caroline Docherty de York, que tomaron un tren a Londres y pasaron en bici por Kent. “El ciclo era caluroso y desagradable, así que pensamos que la próxima vez zarparíamos desde Hull, pero ya estoy convencida”, dice Caroline. “Me encanta”. Igualmente lo son mis hijos que, posteriormente de una disertación de gobierno de Chris, se han tumbado en las redes en la parte delantera del barco, buscando delfines mientras tomamos rumbo a Boulogne.
En este día tranquilo y soleado, nos arrulla el suave encumbramiento y descenso del barco y, cuando llegamos a Boulogne, nos balanceamos en torno a un ritmo más suave, sintonizados con el singladura, las olas y las mareas.
Es una punto de vista adecuada a Boulogne-sur-Mer, una ciudad tan profundamente moldeada por el mar que le atribuye su nombre. Históricamente un vínculo clave entre Gran Bretaña y Francia, hoy sigue siendo el puerto pesquero más alto de Francia, hogar de un venerable mercado de pescado y el pecera más alto de Europa. Nausicaá.
Nadando contra una marea de visitantes que llegan a Nausicaá, recogemos bicicletas eléctricas y trazamos una ruta en torno a el finalidad a lo espléndido del velomaritimo carril bici hasta Cap Grisáceo-Nez. Mientras pedaleamos a lo espléndido de la costa, pasando por las coloridas villas belle époque de Wimereux, sumergiéndonos en el mar desde la playa rubia de Ambleteuse y zigzagueando tierra adentro a través de campos salpicados de alondras catapultadoras, nos sentimos lo más acullá posible del ejemplo plano, industrial y azotado por las batallas del Paso de Calais.
En Cap Grisáceo-Nez, el canal se estrecha hasta su punto más ajustado y miramos en torno a Kent, azotados por la brisa mientras comemos baguettes rellenas de pinrel pegajoso.
De envés en Boulogne, llamamos al Casa de la Beurièrela casa de una típica comunidad de pescadores almacén, tal como era a finales del siglo XIX. El antiguo director del museo, Jean-Pierre Ramet, nos cuenta hasta qué punto el mar dominaba la vida de estas familias. El mar era a la vez respetado y temido, añade: “La presentación de la radiodifusión, con sus pronósticos meteorológicos científicos, provocó un enorme debilitamiento de la religión aquí”.
Con el pronóstico todavía soleado, dejamos la costa pero no el agua y nos dirigimos en torno a el interior en tren hasta Saint-Omer. A unos cientos de metros de la elegante etapa de tren de estilo castillo de la ciudad se encuentra barco’omun comerciante elegantemente restaurado pagmihornacina (barcaza), que será nuestro hogar para sobrevenir la incertidumbre.
Muy acullá de la posterior encarnado del barco como discoteca, la propietaria Angélique Boulet transformó el pagmihornacina Hace tres abriles se convirtió en una vivienda para invitados con cuatro dormitorios y una enorme cocina abierta. Amarrado a lo espléndido del Canal de Neufossé, a 20 minutos a pie de la catedral de la ciudad, el Boat’Om es un oasis de tranquilidad en el corazón de la ciudad. Nos acercamos a uno de sus asientos pegado a la ventana y observamos los reflejos del agua que se ondulan en su techo de madera mientras los patos y algún que otro remero noctívago pasan remando.
La idea es ofrecer a los visitantes la posibilidad de desconectar, nos cuenta Angélique. “Estamos en la ciudad, pero a nuestro en torno a hay pantanos tranquilos. No te das cuenta si vienes en coche, pero en bici lo sientes”.
posteriormente de la promoción del boletín
Seguimos su consejo a la mañana sucesivo, recogemos bicicletas de inquilinato en la oficina de turismo de Saint-Omer y pedaleamos puntual al finalidad de la ciudad para explorar las marismas de Audomarois, una reserva de la biosfera de la Unesco. En el centro de visitantes, La Casa del Maraisnos amontonamos en un tradicional bacove barco y deslícese silenciosamente por un algazara de canales tranquilos.
Nuestro rumbo, Hippolyte Petit, explica que hasta el siglo VII gran parte de esta zona estuvo bajo el agua. Más tarde, monjes y agricultores cavaron canales, creando un entramado de vías fluviales para sustentar los huertos que aún sobreviven en la presente. Durante siglos, las preciadas coliflores y escarolas de los jardines fueron transportadas al mercado en barco y, incluso ahora, el final servicio postal de Francia opera aquí, entregando correo a hogares aislados pegado al mar.
Más tarde conocemos a Rémy Colin, de Los Faiseurs de Bateauxlos últimos constructores de barcos tradicionales de las marismas. Su taller crea bacôves – barcos de fondo plano utilizados para transportar productos – que utilizan quejigo de los bosques cercanos, pero el negocio de la construcción de barcos es difícil, afirma. Una actividad paralela que organiza viajes en barco, recorridos turísticos y experiencias gastronómicas ayuda a sostener el taller. En la época medieval, estos barcos habrían sido comunes en todo el finalidad de Europa. Ahora sólo existen en los Audomarois. “No somos sólo los últimos constructores de barcos, sino incluso los últimos en suministrar barcos”, nos dice. “Si paramos, desaparecerán”.
Esa intensidad se pone de relieve en nuestra última incertidumbre, que pasamos en lo más profundo de los pantanos en La Fermette de Marie Grouetteuna casa de huéspedes pegado al agua a la que solo se puede consentir en barco. La propietaria Muriel Richart nos recoge en un oficio previamente juicioso y nos lleva a su bonita cabaña encalada, donde se sirve en una cesta una cena repleta de quesos locales, pescado tiznado, ensaladas y pan caliente para que puedas yantar donde quieras, incluso en el agua.
Antiguamente de que la luz desaparezca, tomo uno de los kayaks de Muriel y remo en torno a un agua que parece oro fundido. Gotas de ocre transparente caen de mi remo a medida que avanzo y, a mi en torno a, el pantano se siente casi como una fronda, mientras las gallinas de agua chirrían, los somormujos lavancos ladran, los mosquiteros chiflan y las palomas torcaces arrullan roncamente.
A la mañana sucesivo, a regañadientes, emprendemos el alucinación a casa. Esta vez cruzamos desde Calais a Dover en un ferry P&O – el final servicio de viajeros a pie que queda en la ruta. De pie en cubierta, mientras dejamos la orilla, contemplamos las nubes que burbujean siniestramente sobre el borroso horizonte. El agua que nos trajo hasta aquí pronto subirá y se desplazará tierra adentro, antaño de caer y regresar al mar. Llevamos días inmersos en su ciclo. O, como quizás diría Chris, hemos estado aprendiendo a dejarnos resistir.
El alucinación fue proporcionado por Reconocimiento Paso de Calais. Tarifas de ida para pasajeros a pie en Enlace de vela costo £85 por adulto y £30 por crío (última travesía el 20 de septiembre) y en CORREOS desde £30 en los meses de verano. barco’om el inquilinato comienza desde £250 por incertidumbre para dossin servicio de comidas. Dobles en La Fermette de Marie Grouette comenzar desde 94 € (81 £), CAMA Y DESAYUNO
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