AT Penzance South Pier, estoy en recorrido para el ferry Scillonian con otros cientos de otros a medida que pasan los pasajeros desembarcados. Parecen bronceados y emocionados. La concurrencia grita saludos y despedidas a través de la barrera. “¡Eres tú de nuevo!” “¡Nos vemos el año que viene!” Mucha concurrencia parece ser visitantes repetidos y han traído a sus perros.
Estoy con mi hija Maddy y no tenemos a nuestro perro. Lamentablemente, Wilf the Fall Terrier murió poco antiguamente de nuestra excursión. Espero que un alucinación de observación de vida silvestre a las Islas de Scilly pueda distraernos de su abandono.
Un pasajero que desembarca con un cockapoo y un par de binóculo besalamano a cierto en la huesito dulce. “Vimos una ballena de guardabarros”, lo escucho asegurar. “Mantén los luceros admisiblemente abiertos”.
Esta es información emocionante. El ferry Scillonian es una gran plataforma para detectar cetáceos y es un día consumado para ello: el mar es tranquilo y la visibilidad es excelente. Desde el mazo, el promontorio que es el final de la tierra en efectividad parece dramático y específico, de una modo que no es de tierra sequía. Hay varias personas armadas con ámbitos y lugares que son claramente experimentados y observadores. Lo único que descuido son los animales. Ni un solo delfín aparece, no importa los otros que hacen salpicaduras de verano regulares: jorobadas, minke, pez cristalera, tiburones que recurren y, cada vez más, atún celeste.
Ascender a Scilly en barco vale la pena el cruce: promesas salvajes, rocas salvajes, playas de arena blanca, repentinas tiras de océano trascendentalmente turquesa intercalado con las huellas de patas bronceadas de algas. Por supuesto, puede ser una gruesa niebla y tubos, pero estamos de suerte, las islas están haciendo su mejor suplantación del Caribe. La ciudad de Hugh, la hacienda de St Mary’s, está construida sobre el severo istmo entre dos afloramientos rocosos. Es una ciudad peculiar e independiente con el tipo de niveles de tráfico que nuestros abuelos reconocerían.
Cuesta hacia lo alto, desde la terraza del Hotel Star Castlepodemos ver todas las islas extendidas a nuestro cerca de, y fácilmente hay una dama con un Rústico afable que nos da un esquema conciso de cada uno. St Martin’s: “Vida de playa”. Tresco: “A los Reales les encanta”. San Agnes: “Arty”. Bryher: “salvaje y natural”.
Bryher es nuestro gran destino de vida silvestre porque el plan es traspasar kayaks allí y remar a los deshabitados Isla Atletaque es un radio de vida silvestre protegida. Estoy bancando el Atleta para la vida silvestre ahora que las ballenas no aparecieron, pero primero vamos a explorar San Agnes con Vickie de la Islas de Scilly Wildlife Trust.
A posteriori de un corto alucinación en ferry desde St Mary’s Quay, paseamos por St Agnes y a través de un corto salpicaduras de arena, un Tombolo, a su vecino, Gug. Vickie nos lleva a una inclinación cubierta de brezo adjunto a una impresionante pila de rocas de roca rosa. “St Agnes y Gugh solían tener un problema de rata”, nos dice. “Hubo un estimado de 4.000 que habían destruido las poblaciones de reproducción de las aguas de la tijera de Manx y las petreles de tormenta. Estamos congruo seguros de que las hemos erradicado ahora y las poblaciones de aves están aumentando rápidamente”.
Ella se inclina sobre una pequeña refugio debajo de una roca cosecha con el hongo, y olfatea. “Sí, esa es Storm Petrel, tienen un emanación distintivo”. Usando su teléfono, ella juega una serie de carcajadas y chirrian por el hoyo. Sin respuesta.
Le interrogo a Vickie sobre la especie endémica del archipiélago. ¿La abeja Scilly? “No ha sido gastado durante muchos abriles”. Ella se ríe. “Lo que hace que las islas sean especiales a menudo es lo que no tenemos. No hay Urmages o Buiteros, ni zorros ni ardillas grises. Esas ausencias son importantes”.
Lo que no tienen en términos de fauna, ciertamente lo compensan en Flora. Los carriles y los caminos de San Agnes son un espectáculo deslumbrante: Agapanthus y Honeysuckle, enormes agujas de ecio y amables áeerios suculentos de las Islas Canarias. En este entorno excarcelado de heladas, todo tipo de plantas subtropicales prosperan, lo que hace que las islas sean muy diferentes a cualquier otro punto de las Islas Británicas. Entre todas esta fecundidad se encuentran los estudios de artistas, las galerías, un pub y un salón comunitario donde hay una maravillosa exhibición de saludos de naufragios: piezas de mosquetes de la compañía de las Indias Orientales, madejas de seda, porcelana y perfume.
De revés en St Mary’s, nadamos y detectamos un sello. Pero si imaginamos que nuestra suerte está cambiando, no lo es. A la mañana posterior estamos en el parada, brillante y temprano para el rebote a Bryher. “Simplemente se fue”, dice el comerciante de entradas. “Publicamos el cambio anoche. Muy herido marea. Tuve que irse 15 minutos antiguamente”.
“¿Cuándo es el próximo?”
“No hay uno”.
Las islas, debería haberlo sabido, son dirigidas por las mareas. Advierte.
Sin tiempo para pensar, saltamos en el rebote de Tresco. Un compañero de pasajeros ofrece simpatía. “La semana pasada perdimos el rebote de St Martin y tuvimos que acontecer la indeterminación allí. Fue magnífico”.
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Me relajo. Ella tiene razón. Las mejores aventuras de alucinación no se planifican.
La marea herido significa que aterrizamos en Crow Point, el extremo sur de Tresco. “¡Final rebote de regreso a las cinco!” Grita al lanchero. Deambulamos cerca de un cinturón de árboles, el derrota de Vergel de Abbey de Tresco. El excéntrico propietario de las islas a mediados del siglo XIX, Augustus Smith, estaba decidido a hacer las ruinas de una monasterio benedictina en el más fino vergel de Gran Bretaña. A posteriori de tener plantado un cinturón protector de Monterey Pine, sus jardineros introdujeron una desconcertante variedad de plantas de muestras de Sudáfrica, América Latina y Asia: diente de valeroso que tienen tres metros y medio de cumbre, árboles de repollo y palmas majestuosas. Solo para completar el aspecto surrealista, Smith agregó ardillas rojas y faisanes dorados, que ahora prosperan.
Ahora llega el momento, el momento de la atrevimiento de aventura. Examino el planisferio de la isla y apunto al extremo ártico: “Parece más salvaje allá y hay una cueva escuadra marcada”.
Partemos. Tresco tiene dos asentamientos: New Grimsby y Old Grimsby, ambas embragues de atractivas cabañas de piedra adornadas con flores. Más allá hay una costa escarpada que encierra un páramo árido salpicado de mojones de la Permanencia de Bronce y fuertes abandonados hace mucho tiempo. En la punta del noreste descubrimos una cueva en el escabrosidad. Ahora la marea herido está a nuestro servicio. Subimos adentro, usando nuestras antorchas de teléfono. Una rampa de rocas nos lleva a las entrañas de la tierra, y para nuestra sorpresa, donde comienza el agua, hay un rebote, con una pala. Detrás de esto, el agua brilla, resonando en la oscuridad absoluta.
Entramos y partimos. Detrás de nosotros y hacia lo alto, el disco blanco de la entrada de la cueva desaparece detrás de una muro de roca. El sonido del agua se amplifica. A posteriori de unos 50 metros llegamos a una playa de tejas. “¿Qué tan magnífico es eso?” dice Maddy. “Una playa subterránea”.
Saltamos y partimos más profundamente en la cueva, lo que se vuelve más severo y finalmente termina. En una roca, cierto ha colocado una carta de gozne: el Joker.
Más tarde ese día, habiéndose asegurado de que no nos perdamos el final rebote de regreso, nos encontramos con Rafe, quien dirige viajes en barco para el Star Castle Hotel. Se compadece de nosotros por nuestra descuido de vida silvestre. “Ven en mi rebote mañana por la mañana y veremos qué podemos encontrar”.
Rafe es tan bueno como su palabra. Recorremos St Martin y luego salimos a las Islas Orientales deshabitadas. Rafe señala Kittiwakes y Fulmars, pero finalmente redondeamos la roca indicación Innisvouls y de repente hay focas en todas partes, encaramadas en rocas como altar de la Permanencia del Bronce. “Se acuestan y la marea cae”, dice Rafe. “Estos son grises atlánticos y los machos pueden ser enormes, hasta 300 kg”.
Por impresionantes que sean las focas, las islas son mejor conocidas por las aves, lo que aumenta regularmente rarezas. Mientras estamos allí, más tarde descubro que los observadores más agudos han gastado golondrinas de acantilados estadounidenses que se han desplazado a través del Atlántico, varias especies inusuales de cizallamiento y un skua polar del sur.
Al día posterior está nuestro regreso a Penzance, y es un clima consumado para ver ballenas. La concurrencia está preparada con binóculo y ámbitos, compartiendo historias de increíbles avistamientos anteriores: las jorobadas saltadas, las frenezías de atún de comida salvaje y los delfines de rumbo. No aparece falta. Me quejo, solo un poco, por nuestra descuido de suerte de vida silvestre. Maddy está jugando con un par de terriers. “Lo que pasa con Wilf fue que siempre estaba contento con lo que sucedió”, dice ella. Me vuelvo en el asiento de madera en el puerto, disfrutando del derrota, el sol y el sonido del mar. Estoy canalizando el espíritu de Wilf. Ser oportuno. Lo que sea. De todos modos, es un alucinación encantador. Y así es como me perdí el avistamiento de la ballena guardabarros del flanco de derecha.
El Hotel Star Castle en St Mary’s tiene doble habitaciones desde £ 249 de medias fuera de temporada hasta £ 448 en verano; Singles desde £ 146 a £ 244. Arca de madera es una cabaña aislada en Cornwall, actos para Salida de Penzance South Pier (duerme dos de £ 133 por indeterminación). El Ferry escilloniano carreras Marchar principios de noviembre desde £75pp. Arrendamiento de kayak en Bryher £45 por medio día, desde Cabaña 62. Para obtener más información sobre la vida silvestre, consulte el iOS-WildLifetrust.org.uk
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