idealsirenas y carrusel encabritados, zanahorias de seda y cacahuetes sin cáscara, trompas de elefante doradas, tambores y máscaras, y esos son sólo algunos de los ordenanza. El lujoso desfile de primavera del V&A es un extraño y maravilloso descenso por la guarida del conejo que es Schiaparelli, la casa del surrealismo de la moda.
Elsa Schiaparelli diseñó ropa para que fuera ingeniosa, no sólo bonita, y ese espíritu animado recorre este espectáculo. Un zapato se convierte en sombrero, los huesos crecen en el extranjero de un vestido, el dial de un teléfono se convierte en un espejo compacto. Un paseo por las galerías se siente menos como disfrutar una matiz de vestidos de un concurso de belleza y más como dar una reverso por un cóctel en el París de los abriles 30 con Schiaparelli y sus amigos. salvador dali y Jean Cocteau: vigorizantemente actual, sutilmente inquietante, todo juegos de palabras visuales y bromas internas y nunca un momento tedioso. Doblar una ángulo desde un hombre centella pintura de una vela encendida con un asilo de bufón y te encuentras con un maniquí encaramado en una repisa, vestido con una chaqueta de la que brotan palmeras doradas en los hombros. Es salvaje y funciona.
Coco Chanella contemporánea y, en el idioma reciente, enemiga de Schiaparelli, estaba siendo maliciosa cuando la llamó “esa intérprete italiana que hace ropa”. Este software reformula esa ritual como un cumplido, sin el revés mordaz. Sostiene que Schiaparelli no era una diseñadora de moda que frecuentaba artistas surrealistas, sino una intérprete por derecho propio. Un ejemplo de ello: DaliEl teléfono langosta de está incluido en el espectáculo, contiguo al vestido langosta, distinguido por ser usado por Wallis Simpsonque Schiaparelli realizó en colaboración con Dali. El vestido precedió al teléfono por un año.
Conexo a su distinguido vestido de guía de 1938, otro Dali colaboración, con costillas acolchadas y envés de relleno de algodón que sobresale inquietantemente del crepé cabreado, es una carta de Dali‘ – “Querida Elsa, me gusta enormemente la idea de ‘huesos en el extranjero’” – lo que claramente le atribuye la idea a ella. Un retrato de Picasso del intérprete Nusch Éluard, vestido con Schiaparelli y un sombrero en forma de herradura, captura un momento en el que Éluard entró en su estudio y Picasso quedó tan hipnotizado por su atuendo que insistió en pintarla de inmediato.
Schiaparelli, que nació en una grupo elegante en Roma en 1890, parece activo nacido con el surrealismo en los huesos. En sus memorias, cuenta cómo cuando era pupila se consideraba sencilla y envidiaba la belleza de su hermana. Su posibilidad fue tomar semillas de las flores más bonitas del vergel y plantárselas en la boca, la hocico y las orejas, con la esperanza de que florecieran “como un vergel celestial”. Ella ya estaba pensando diferente. (Spoiler: no funcionó, solo la hizo toser).
Se mudó a Londres cuando tenía 20 abriles y llegó a París cuando tenía 30, divorciada y con una hija que prolongar, momento en el que lanzó su carrera en la moda con una matiz de suéteres trompe l’oeil con “ilusiones ópticas” tejidas que sugerían un alianza o un chaleco. En unos pocos abriles, tenía una plantilla de 400 personas y Vogue la elogiaba como “la diseñadora de la ropa más fascinante de París”. Nos encontramos con ella en la primera sala de esta muestra, fotografiada con un traje anfibológico y zapatos brogue con cordones en su estudio de la Place Vendôme de París. Napoleón en su columna es visible a través de la ventana detrás de ella; Es difícil proponer quién parece más formidable.
A Schiap, como la conocían sus amigos, le encantaba sorprender. Su color privilegiado era el rosa impactante y lo hizo parte de su marca. Durante un tiempo, en el guardarropa de su tienda se exhibió un oso polar rosa disecado; cuando murió en 1973, 19 abriles luego de jubilarse, fue enterrada vestida de rosa.
Esta muestra incluye un asilo que hizo para Jane Clark, esposa del historiador de arte Kenneth Clark, para que lo usara en la coronación en 1937, que se abrocha con un solo renuevo (una sirena desnuda reluciente) en el pecho. Resulta que la moda como arte teatral no comenzó con la kardashian o el Gracia del Met.
Schiap emerge como un personaje profético, que colabora a través de la civilización para explorar su creatividad y promover su marca casi un siglo antaño de su tiempo. Por lo tanto, es un enorme mérito suyo que Daniel Roseberry, el diseñador estadounidense que encabeza el resurgimiento flagrante de la marca, se mantenga firme con las piezas modernas que se intercalan con el archivo. Roseberry, que se unió en 2019, simplemente lo entiende: el humor, el atractivo, el erotismo. Sabe apoyarse en lo extraño –lo que él ardor “el china en el maletero”– mientras mantiene la columna vertebral de un pensamiento claro que evita que los chistes se disuelvan en comedia.
Un manifiesto más imberbe que llega a Schiaparelli a través de TikTok y de los momentos virales de la ruedo roja se deleitará al ver el vestido que luce. Bella Hadid causó sensación en la ruedo roja de Cannes en 2021una coraza dorada en forma de un par de pulmones, y el “bebé androide”hecho de viejos teléfonos plegables y fragmentos de placas de circuito que protagonizaron una pista de aterrizaje de 2024.
La reputación de Schiap siempre se ha basado en cómo se siente acerca de la moda mezclada con el arte. A aquellos que sienten que la moda debe mantenerse en su carril puede que no les guste este espectáculo; aquellos que aprecian la ropa que puede ser escandalosa e inteligente y en conversación con la civilización lo harán. Y, lo más importante, nadie se aburrirá.
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