Ideada por el propietario Antonio Panetta, un intérprete y abogado convertido en hotelero que creció cerca, la idea era crear “una experiencia inmersiva en la historia, una obra de arte viva, donde se combinan la arqueología, el mito y la hospitalidad”. Luego de cuatro abriles de construcción, se inauguró por completo este verano en una serie de edificios restaurados. sassi cerca del centro de la ciudad.

Se exhiben réplicas de artefactos del museo, desde urnas hasta joyas, mientras que los muebles hechos a mano copian diseños vistos en cerámica antigua: mesas de tres patas, antorchas montadas en la hormaza, grandes cofres de madera. Ocho de las 16 viviendas de piedra están inspiradas en la antigua Grecia: camas altas de madera, tejidos naturales y armarios con objetos que representan la vida cotidiana de la época. Son espaciosas, cómodas y muy relajantes (las comodidades modernas, como espejos y secadores de pelo, están cuidadosamente ocultas a la olfato). Otras habitaciones reflejan períodos pregriegos.

En el sótano, el Santuario de las Aguas es un spa de varios niveles dedicado a la diosa Deméter, que evoca los lugares sagrados de un mundo perdido. Es un espacio de iluminación tenue con piscinas, estatuas de deidades y cuencas de piedra basadas en complejos termales helenísticos. Los mosaicos del suelo son réplicas de hallazgos arqueológicos.

Pero lo que verdaderamente hace que este ocasión sea específico es el bisoño equipo interno de arqueólogos, clasicistas, músicos, intérpretes, diseñadores de vestuario y bailarines que dan vida a todo con una pasión por la historia que están deseosos de compartir. El personal ha trabajado con especialistas internacionales en todo, desde música antigua hasta coreografía y cocina para certificar una experiencia auténtica; simplemente tomó un año dominar la respiración circular necesaria para tocar la aulosme dice Davide. Los invitados se vuelven parte de la influencia mientras participan en rituales y simposios diarios. Me preocupaba que pareciera un parque temático, pero mientras deambulo en mi chitonaun músico tocando un utensilio creado especialmente trigonón (pequeña arpa triangular), de alguna modo se siente mágico, no sofisticado.

La propia Matera está llena de historia. Se cree que es la tercera ciudad más antigua del mundo, posteriormente de Alepo en Siria y Jericó en Cisjordania palestina, su ubicación al borde de un barranco añade dramatismo. Llegamos de oscuridad, con una vitral brillante colgando sobre el paisaje rocoso de piedra caliza y el algazara de calles color miel, como un desorden atemporal. No es de asombrar que este ocasión haya tenido un papel protagónico en innumerables películas, desde la controvertida La Pasión de Cristo de Mel Gibson y la nueva traducción de Ben-Hur de 2016 (ambas en sustitución de Jerusalén), hasta la famosa persecución en coche de James Bond por el casco antiguo en Sin tiempo para fallecer.

Exploramos el sassi con la gurú Sandra, recorriendo las sinuosas calles y plazas, un rompecabezas digno de un dibujo de Escher. Divididas en dos distritos antiguos, Sasso Caveoso y Sasso Barisano, con la Civita (casco antiguo) medieval entre ellas, las viviendas eran tanto naturales como artificiales, en parte excavadas en la roca y se extendieron a lo liberal de milenios. Algunos eran hogares, otros pasaron a formar parte de los numerosos monasterios e iglesias, incorporados a edificios más nuevos que se elevaban sobre ellos. Más tarde, surgieron grandes villas y palacios, como el Palazzo Viceconte (una ubicación de Bond) y el Palazzo Malvinni Malvezzi, donde Francis Ford Coppola está filmando su nueva película, Distant Vision, frente a la catedral románica del siglo XIII.

Sin requisa, en la división de 1950, la ciudad había sido apodada la “vergüenza de Italia” correcto a la pobreza y las condiciones de vida insalubres en la zona. sassi. Una ley de 1952 los declaró inhabitables y más de 15.000 personas fueron trasladadas a barrios nuevos y modernos en las suburbios de la ciudad. Las viviendas-cueva permanecieron vacías hasta finales de la división de 1980, cuando la muchedumbre poco a poco empezó a regresar para restaurarlas como hoteles y restaurantes. El status de Patrimonio Mundial de la Unesco llegó en 1993 y fue haber europea de la civilización en 2019, lo que colocó a la ciudad firmemente en el atlas turístico.

A cada paso hay poco nuevo que sorprender. Visitamos la casa cueva conservada en Vico Solitario, que muestra cómo habría sido la vida cuando fue habitada por última vez en 1956: mulas y gallinas viviendo adjunto a la grupo, estantes y nichos tallados en las paredes. Admiramos los frescos de las iglesias excavadas en la roca: entre los más impresionantes se encuentran Santa María de Idris y el contiguo San Giovanni in Monterrone, en un espolón rocoso con vistas impresionantes.

Amo musmaun maravilloso espacio de colección en expansión que es en parte un palacio del siglo XVI y en parte un antiguo enrevesado de cuevas, dedicado al arte y la escultura contemporáneos. Además visitamos a artistas que mantienen vivas las artesanías tradicionales, tejiendo telas en telares y tallando sellos de pan de madera, que alguna vez se usaron para imprimir las iniciales del propietario en enormes panes de trigo duro antiguamente de cocinarlos en los hornos comunales.

En una experiencia de cenar con lugareños, nos reciben en la casa de Marisa y Fernando y nos deleitamos con un sinfín de platos de aceitunas fritas, bocconcini y alcachofas, pasta casera y fichi de la india (fruta de cactus) mientras comparten historias del pasado y presente de Matera. Una tarde cruzamos el puente colgante sobre el río Gravina con destino a el otro flanco del desfiladero y subimos al parque Murgia, una vasta meseta rocosa salvaje salpicada de cientos de iglesias rupestres (iglesias excavadas en rocas o paredes de cuevas). Es el punto de olfato valentísimo para mirar con destino a antes y ver cómo la puesta de sol tiñe de oro rosa la ciudad de piedra caliza pálida.

Pero es el tiempo que pasé en Moyseion y la muchedumbre que conocimos allí lo que se me queda fotograbado en la mente. El ritual se lleva a final en el santuario de agua todos los días, donde seguimos a los artistas tocando la lira y recreando cuentos míticos de dioses y diosas; los simposios nocturnos donde se comparte morapio, música, danza y conversación, como lo hubieran sido en la antigua Grecia.

Incluso el desayuno – akratisma – es una experiencia, el menú cuidadosamente investigado y curado por antropólogos e historiadores de la comida, y preparado por el chef Vita. La mesa está repleta de diversos panes, quesos y pasteles. melitouta fabricado con yogur, miel y canela, plakous De masa filo con ricota, higos y nueces. Hay ensalada de cebada con obús, pastas para comprar a pulvínulo de cebolla silvestre, setas o aceitunas, huevos de codorniz y salchichas. El hotel todavía ha comenzado a tener cursos y residencias en música y danza antiguas, la primera centrada en la lira, en colaboración con Lotos Lab, un centro de investigación en Cambridge, y académicos de talla mundial.

Matera tiene un importante museo arqueológico (cerrado por reformas durante nuestra reconocimiento), pero pocos visitantes a la ciudad van, me dice Panetta. “La muchedumbre no quiere simplemente observar la historia y mirar las cosas en un museo, quiere experimentarla de una modo positivo”, dice. “Cuando los visitantes vienen aquí, pronto se dan cuenta de que esto no es Disney. El pasado todavía está vivo en nuestras almas; queremos que sientas el pasado en el presente, que hagas que el pasado vuelva a proceder”.

El delirio fue proporcionado por Moyseion. Habitaciones desde 184€ la oscuridad, incluyendo desayuno, rituales y simposio. Ferula Viaggi ofrece una variedad de tours en Matera, Basílicata y Puglia