miA principios de este año, un avance de una película citación Querida Erin apareció en los cines con “Paddy”, con los nudillos ensangrentados y la cachucha plana, escribiendo una carta sobre una mesa cubierta de porter vacíos y vasos de whisky para Erin, su acto sexual estadounidense perdido hace mucho tiempo. Se produjo mucho alboroto y frustración en tendencia delante otra tergiversación de Hollywood de la Irlanda moderna. El tráiler finalmente fue revelado como una elaborada artimaña por Épicoel Museo de la Huida Irlandesa en Dublín, para denunciar los estereotipos desgastados y “descubrir quiénes son verdaderamente los irlandeses”.

Irlanda y los irlandeses son muchas cosas. Las estructuras económicas y sociales del país han cambiado rápidamente en las últimas décadas, pero eso no significa necesariamente que la civilización haya cambiado de guisa irreconocible. Lo que ha cambiado es la creciente aprecio por conectarse con los paisajes naturales de Irlanda. Escritores como el difunto Tim Robinson, Manchán Magán y el popular podcaster club de barcos ciegos han sido fundamentales para explorar la conexión entre el mundo natural y el pasado del país. El El idioma irlandés ha experimentado un renacimiento. en los últimos primaveras por la misma razón. En su volumen más vendido de 2020 Treinta y dos palabras para campoescribe Magan: “El irlandés tiene una rica reserva de palabras que ofrece una forma de ver el mundo más conmovedora y conectada con la naturaleza. Te permite habitar más profundamente en tu entorno”.

Para probar la hipótesis de Magan, viajé con mi grupo a la península de Fanad en el gaeltacht (de acento irlandesa) del condado de Donegal este verano. La señal bilingüe que nos dio la bienvenida a Fanad/Fánaid Inmediatamente entregó un contexto geográfico, siendo fána la palabra irlandesa para circunscripción inclinado. Montaña Knockalla (Cnoc Colbha – la colina del borde) se alzaba en dirección a el este, evocando imágenes de las capas de hielo que tallaron la cresta a lo desprendido de los picos prismáticos hace unos 14.000 primaveras.

La antigüedad de hielo asimismo tuvo su impacto en la costa de Fanad. Las rocas que aún bordean las costas de sus playas vírgenes quedaron a espaldas oportuno al retroceso de los glaciares y desde entonces fueron golpeadas por el Atlántico Ideal para producir arena. Buscamos una de esas playas de arena blanca en la bahía de Ballyhiernan (Bá Bhaile Uí Thiarnain – el pueblo de Tiarnán). Mi teléfono no ofrecía detalles sobre la sombría hechos de Tiarnán, pero quería retener más sobre por qué toda una bahía lleva su nombre. Robinson tenía razón: “los nombres de lugares cuentan historias”. Estábamos solos en la playa, nuestra única compañía las golondrinas que surfeaban las corrientes de céfiro por encima de las olas rompientes. Mi hijo de 16 primaveras y yo pasamos el año pasado asistiendo a “pop-up Gaeltachts” en pubs de Dublín como preparación para trabajar en una universidad irlandesa, un rito de iniciación para los adolescentes irlandeses, pero la palabra irlandesa para tragar se le escapaba. Es fáinleogprobablemente de admirador que significa vagar o irse, capturando perfectamente la inclinación de estos visitantes de verano por recorrer a África en invierno.

El proceso de anglicización de los topónimos irlandeses comenzó a principios del siglo XIX, tras el Memoria de Unión de 1800, y las ciudades fueron renombradas como parte del Ordnance Survey of Ireland, que comenzó en 1824. Este acto de borrado cultural pronto fue seguido por la gran hambruna, de 1845 a 1852, que diezmó a la población de acento irlandesa. En 1980, décadas antiguamente del fresco resurgimiento del interés por el pasado lingüístico de Irlanda, el dramaturgo de Donegal Brian Friel exploró esta época crucial para su obra Translations, de 1833. El erudito preceptor de la obra, Hugh, que se refiere al irlandés como “una sintaxis opulenta con el mañana”, podría poseer sonreído cálidamente delante la idea de que músicos como CMAT, Fuentes DC y Rótula lanzando canciones en el idioma casi dos siglos luego.

Instalarnos para nuestra estancia en un cabaña interiormente de los terrenos del faro de Fanadla perspicacia desde nuestra sala de estar miraba en dirección a el oeste, en dirección a los imponentes acantilados de la isla Tory (Toraigh – ocasión de escarpadas paraíso rocosas), otro rincón remoto donde la tierra nativa se mantiene firme, y renombrado por tener una rey hasta 2018. Subir los vertiginosos escalones hasta la sala de la linterna nos brindó una perspicacia aún mejor, con Malin Head (Cionn Mhálanna – promontorio parada), el extremo más septentrional de Irlanda, claramente visible a través de Lough Swilly (Charcal Suili – lagunajo de fanales o sombras). La enorme extensión de mar al finalidad creaba una sensación de curvatura de la Tierra, y Escocia e Islandia parecían casi al capacidad, en algún ocasión en la distancia.

A la mañana posterior, mientras kayak Bajo los acantilados y respiraderos cercanos, con el perito mentor nave Hugh Hunter, los ostreros se lanzaban sobre nosotros, gritando enojados mientras remábamos por sus zonas de anidación. Estas aves marinas blancas y negras con picos anaranjados en forma de cincel migran aquí cada otoño desde los países nórdicos vecinos. Mi hijo no sabe carencia sobre el término irlandés para ostrero: Roilleach y Giolla Brighdesignificado el siervo de Santa Brígida. La historia cuenta que la santa patrona de Irlanda fue escondida de una multitud enfurecida por una bandada de ostreros que la cubrieron de algas.

Esa tarde, nos unimos a la multitud en el Taberna del faro para ver la final de fútbol de Irlanda entre Donegal y Kerry. Cada vez que el equipo nave marcaba, se oía una musculoso ovación en una mezcla de irlandés e inglés. En el refrigerio nos unimos a un clase de adolescentes locales que hablaban de sus inminentes cursos universitarios en Dublín. Me preguntaba cómo cambiarían sus vidas y quiénes de ellos podrían regresar, como las golondrinas y los ostreros, a esta lejana península.

Más tarde esa semana, mientras nos deteníamos para pedir indicaciones para alcanzar a la playa de Port Na Ling (puerto de los barcos), un hombre nave entabló conversación con nosotros y nos explicó que no había hablado una palabra de inglés hasta que fue a la escuela secundaria. Señaló la casa donde creció con 11 hermanos, entre una constelación de bungalows encalados en la bajada al otro costado de la Bahía de Mulroy (An Mhaoil ​​Rua – es afirmar, la colina desnuda). La población irlandesa susodicho a la hambruna, mayoritariamente rural, alcanzó un mayor de aproximadamente de 8,2 millones y una idea de cómo era el entorno construido del país en aquel entonces es todavía tangible en muchas comunidades costeras de Donegal. Gweedore (Gaoth Dobhair – estuario de agua), a una hora al oeste, se describe como una de las zonas rurales más densamente pobladas de Europa. A posteriori de la hambruna, la gentío de Donegal sobrevivió en gran medida viajando a Escocia como recolectores de patatas, y este trabajo estacional permitió que la población del condado se mantuviera relativamente próspero, y los lugareños regresaban a sus hogares en los meses de invierno en ocasión de expatriarse permanentemente.

Terminamos nuestro tiempo en Fanad siguiendo las Via Crucis suba por Knockalla hasta un altar al céfiro emancipado con tres cruces que miran en dirección a la península. Blindboyboatclub explica que “el propio paisaje irlandés actúa como un narrador de historias, susurra historias del pasado”. El camino que acabábamos de ascender ha sido un ocasión de importancia espiritual durante milenios, mucho antiguamente de ser cooptado por el cristianismo. Los numerosos menhires y sitios antiguos esparcidos por los campos son símbolos de una historia secreta. Éramos los únicos que escalamos la montaña esa mañana, y qué privilegio tener este sitio noble para nosotros solos.

Nuestro tiempo en Fanad había sido un portal para ver el paisaje desde una nueva perspectiva. Magan tenía razón: el idioma irlandés es un conducto extraordinario en dirección a el pasado y nos ofrece una mejor comprensión del presente.

dos noches se queda en Fanad faro de 350€. Paseos en kayak con Aventuras Eco Atlánticas de 35€ por persona. Más información: turismoirlanda.com