Cómo exploré la costa sur oculta de Tasmania por Catamaran

Parado en la cima de una montaña, mirando por Port Davey, una entrada del Océano Austral en el suroeste Tasmania – Pete Marmion me dijo la forma extraña en la que mide cuerpos de agua.

“Se vuelve mililitros, litros, piscinas olímpicas y luego Sydney alberga”, bromeó Marmion, un norte tópico con más de tres décadas de experiencia mostrando a los visitantes de Tasmania. “Port Davey es tres veces el tamaño del puerto de Sydney”.

El puerto de Sydney tiene 12 millas de abundante y tiene un campo de acción total de 21 millas cuadradas; Es uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Desde la cima de la montaña, observando una tempestad torrencial hallarse en el agua muy debajo, pensé que la estimación de Marmion parecía sólida.

Las aguas oscuras y manchadas de taninas de Port Davey se encuentran a los pies de las antiguas montañas de cuarcita que parecen acontecer sido aplastadas, en capas y estiradas cerca de el horizonte como Taffy. Solo unas horas ayer, había ampliado esos mismos picos en un hidroavión a Port Davey Marine Reserve, un paquete de costas primordiales de casi 69 millas en el Parque Doméstico Suroeste. Es parte de un extenso campo de acción del Patrimonio Mundial de la UNESCO Wilderness que constituye casi una cuarta parte de la isla. Allí abordé mi casa flotante durante los siguientes siete días, Odalisque III.

Sin carreteras, ciudades o alojamiento que no sean campings, la reserva una vez atrajo principalmente a campistas y navegantes acostumbrados a las arduas condiciones de navegación. Pero ahora Odalisque III, Un catamarán brillante de 78 pies de la expedición de Tasmania a costado de Cruises, ofrece un entrada inigualable a este hermoso y resistente rincón del sur más profundo de Australia, que se encuentra a unas 1,600 millas al ártico de la Antártida. Las navegaciones se extienden de diciembre a mayo, durante el cual el clima impredecible de la región disminuye durante el tiempo suficiente para permitir una exploración cómoda.

Luego de dejar nuestras bolsas y ser recibidos por nuestra tripulación básica, Marmion, así como un patrón, un hospedador y un chef, nuestro especie de ocho caminando Mount Beattie, la primera de muchas excursiones para nosotros esa semana . “Trajo artistas aquí y es como ver a un perro mover su pan dulce”, dijo Marmion. Un nativo de Tasmania, usa muchos sombreros: norte para a costado, así como conservacionista y autor de Mundos ocultos, Una colección de fotos e historias de sus décadas explorando el suroeste de Tasmania.

Marmion asimismo es un eufórico irreprimible. A pesar de que uno y otro estábamos empapados hasta el hueso, predijo que el clima estaba a punto de romperse. En un paisaje que no sufre tontos, “necesitas poder ver el costado positivo”, me dijo Marmion. Efectivamente, la tempestad se detuvo y comenzamos nuestro descenso de regreso al parada cuando un curva iris apareció sobre nuestras cabezas.

Ayer de que comenzara a diluviar nuevamente, nos agachamos adentro de Claytons Corner, una antigua casa se convirtió en refugio notorio en el atracadero que ha servido como un respiro de los medios desde la decenio de 1960. Nuestro capitán, el fundador a costado, Pieter Van der Woude, sorprendió al especie con ostras, caldo espumoso y un fuego rugiente en el hogar de ladrillos. Con el tiempo, miraría cerca de antes en este momento, cuando estábamos acogedores rodeando de las llamas, y me doy cuenta de que encapsulaba todo sobre mi delirio de siete días: los paisajes indomables estaban constantemente templados por la belleza sublime, y las incomodidades temporales fueron recompensadas con ostentación.

Al aparición de cada día, nos pusimos en marcha de Odalisque III En Dinghies de aluminio para explorar los arroyos, bahías y canales del campo de acción. (Los itinerarios están formados por las condiciones climáticas, lo que significa que no hay dos horizontes exactamente iguales). Un día, bajamos los arroyos sinuosos en indagación de cisnes negros esquivos; Otro nos ataríamos para una caminata de montaña o visitaría una mina de chapa abandonada.

Otra tarde, motivamos los Dinghies rodeando de las Islas Breaksea, una colección de afloramientos y cavernas irregulares que protegen la boca entrecortada de la Reserva Óleo. Las olas se pusieron debajo de nuestro pequeño salto en su camino para chocar los acantilados, dándonos un sabor pequeño pero emocionante de lo que estos mares son capaces.

Luego de cada aventura, estaba agradecido por una ducha caliente en mi pequeña pero práctico cabaña. Incluso hubo tiempo para relajarse ayer de la cena, comerse comunalmente y diseñado para exhibir alimentos nativos de Tasmania, como deliciosamente Gamy Wallaby Roast.

Algunas noches recogí un tomo sobre la reserva de la pequeña biblioteca y disfruté de una consejo de historia con una taza de chocolate caliente especiado. En otros, me uní a mis compañeros invitados en Odalisque III El lujoso salón para ver un documental o recrearse un descanso de mesa. De cualquier modo, siempre me retiré a mi cabaña a las 9 pm, registro para que la suave mecedora del salto me calmara para amodorrarse. (Cada confusión, el catamarán se movió a otro sitio adentro de la reserva, para que pudiéramos despertarnos en una nueva ubicación).

Nuestra lujosa experiencia fue notablemente diferente de la del puñado de personas que, a pesar del clima increíblemente desafiante, el suroeste de Tasmania es conocido, una vez logró ganarse la vida en esta región. Una mañana pasamos a la billete remota de Melaleuca. Si proporcionadamente el ocasión estaba habitado una vez, ahora es descuidado principalmente, aunque frecuentado por excursionistas, grupos de turistas y observadores de aves que esperan echar un vistazo al papagayo de vientre naranja en peligro de agonía. Caminamos por los senderos del parterre donde el inverosímil inverosímil y ambientalista Deny King construyó una casa y crió una tribu mientras minera la chapa de debajo de la espesa turba. La hija de King, Janet Fenton, todavía tiende al amado parche de desierto de su padre. Pasando por los huertos y los saránicos, sentimos que estábamos invadiendo, una sensación que solo se intensificó cuando interrumpimos de modo grosera un pastoreo de Wallaby próximo a un tendedero.

Cerca, deambulamos por el borde de Melaleuca Lagoon, explorando una caminata interpretativa indígena creada por el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Tasmania y el Consejo Tasmaniano de Tierras Aborígenes. El sendero corto pasa recreaciones fieles de chozas abovedadas y canoas de la mostrador de papel, ofreciendo una idea de cómo la clan indígena que la clan vivía y cultivaba la tierra. Tras el emplazamiento inglés a principios de 1800, las políticas agresivas de reubicación eliminaron a todos los aborígenes del suroeste de Tasmania. Los Needwonnee eran parte de una larga sujeción de humanos aquí, algunos de los cuales intentaron trabajar la tierra con diferentes fines, incluso para ballenas, minería o turismo, pero Port Davey siempre ha demostrado ser inútil.

Y, sin requisa, cientos de especies de vida silvestre, en tierra y adentro de las aguas de la reserva, viven. A costado se esfuerza por proteger al Parque Doméstico al apoyar programas que erradican las plagas y las aves rapaces de rescate, como el lince de pan dulce de cuña Tasmania, que ahora está en peligro correcto a la perturbación y la pérdida de sitios de anidación. El propio Marmion ha pasado 35 primaveras como voluntario trabajando para restaurar las poblaciones de loros con vientre naranja en Port Davey; Se estima que hay menos de 100 de estas aves en el campo de acción hoy.

En uno de nuestros últimos días, Marmion me contaba historias de aventuras pasadas rodeando de Tasmania sobre las cervezas en el salón en la cubierta superior. Vimos cómo una nueva tempestad comenzó a fugarse camino por las montañas, un hecho que tuvo ocasión varias veces durante el delirio. Fiel a la forma, me dijo que “solo lo diera un minuto”. Unos momentos a posteriori, como si estuvieran en la señal, las nubes se rompieron.

Expediciones de cuatro y seis noches en Port Davey con A costado de los cruceros de la expedición de Tasmania.

Una lectura de esta historia apareció por primera vez en la estampación de febrero de 2025 de Viajes + ocio bajo el titular “Sur profundo. ”