Acampé en el ‘borde del mundo’ en Groenlandia, aquí es lo que era

Mis luceros me jugaron en la oscuridad. Eran las 2 de la mañana en el borde de una bahía en Groenlandia, y nuestro campamento de tiendas de campaña parecía una fotografía en blanco y triste a la luz de mi faro. Observé cómo un iceberg se deslizaba en el agua. Las montañas fueron envueltas en una niebla misterioso a la luz de la retrato. Los osos polares son una amenaza muy vivo en esta parte del mundo; Saltaba cada vez que escuchaba el sonido de una ballena jorobada que sale en la bahía o una guardabarros de carpa que se rompía en el singladura.

Mis seis campistas y yo tomamos cambios rotativos en solitario de observación de osos durante toda la oscuridad, armados con bengalas y un silbato, si necesitamos alertar a nuestras guías. Caminé por el perímetro del campamento, tejiendo entre nuestras cuatro carpas de naranja fluorescente, todos mis sentidos sintonizados. Los inuit tienen una palabra para esta sensación, Ilira, que se traduce aproximadamente como “asombro acompañado de un miedo despreciable”.

Estaba en una nueva expedición terrenal con Hinoki Travels, una compañía de ecoturismo. Nuestro delirio de agosto de una semana había comenzado en Kulusuk, un pueblo Tunumiit (o inuit de Groenlandia Uruguayo) de unas 225 personas. Kulusuk está en una isla del mismo nombre, amoldonado debajo del círculo ártico. De los 140,000 viajeros que van a Groenlandia anualmente, la mayoría exploran solo sus alcances occidentales y sur en crucero. Menos de 5,000 visitantes aterrizan en Kulusuk cada año en avión. Pero con un nuevo aeropuerto en Nuuk, la haber, y los vuelos United de United dos veces desde Newark Liberty International este verano viene una gran preocupación por el impacto del turismo en el medio círculo.

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Groenlandia se considera Ground Zero para el cambio climático: El Ártico se está calentando casi cuatro veces más rápido que el resto del mundo, y el agua de fusión de las capas y glaciares de hielo es el maduro contribuyente al aumento del nivel del mar a nivel mundial. Para explorar este ecosistema frágil de modo responsable, Hinoki nos preparó para desplazarse por kayak y a pie, con solo una pequeña gabarra de motor que nos reunía con campamentos remotos con equipo más pesado y nuestro suministro de alimentos liofilizados. La fundadora de Hinoki, Bethany Betzler, incluso colabora con un biólogo de conservación, Jesse Lewis, para desarrollar una táctica de sostenibilidad para cada destino donde opera la compañía. Para alcanzar nuestro delirio, Betzler se asoció con Pirhuk, una compañía de montañismo locorregional fundada por Matt Spenceley, un britano que llegó a Kulusuk hace 24 primaveras para progresar y backcountry-ski y luego se mudó a la isla.

La brillante casa cerúleo que comparte con su esposa, Helen, sirve como albergue, y nuestro congregación pasó dos noches allí antiguamente de salir al campo. Me desperté con los perros de trineo de Kulusuk aullando en el amanecer. Fuera de mi ventana, las casas parecían predominar a la luz violáceo. Excepto por una mancha de un aeropuerto, una pequeña tienda caudillo y una escuela, no hay ausencia en Kulusuk sino en el desierto que se extiende en todas las direcciones. Pack Ice a la deriva por la costa desde el Océano Ártico dificulta que los barcos se acerquen y ha dejado aislada la isla. La comunidad depende de la pesca, la provisiones y la caza de focas y ballenas, con algunos envíos de suministros que llegan en barco en el verano. “Hay un flujo de hielo, animales y agua que siempre está en flujo”, me dijo Spenceley cuando llegué. Dijo que existir allí puede ser duro, especialmente durante el invierno, cuando la tierra está borrada por la cocaína y que solo hay unas pocas horas de luz cada día.

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A medida que el sol de la mañana calentaba las laderas rocosas del pueblo, nuestro congregación se preparaba en trajes secos. Fuimos guiados por Spenceley y un cazador Tunumiit, Jokum Heimer Mikaelsen, que incluso pasa por Jukku. En los kayaks, remamos al sonido de Tunu con destino a la tierra blanca del helero Apusiaajik, a seis millas de distancia. Cabrimos el fulgor de aguamarina de un iceberg. “¡El kayak fue inventado aquí!” bramó Spenceley por delante. Durante miles de primaveras, los pueblos del Ártico han usado un cabriola de caza llamado Qajaq, que está diseñado para la velocidad y el silencio y está hecha de piel de foca estirada sobre un entorno de ballena o madera flotante.

“Vamos a dirigirnos allí”, dijo Spenceley, señalando su barba a nuestro extremo izquierdo. “Vea si podemos obtener una gran argumento de ballenas”. Nuestros kayaks se balancearon precariamente. “Sería bueno con una argumento de ballena mediana”, dijo uno de mis compañeros de delirio, Jonathan Baude, e intercambiamos una risa nerviosa. No muy allí, la elegante curva de una jorobada rompió a través de la superficie. Nuestro congregación “Rafted Up”, sosteniendo los lados de los kayaks de los demás para su estabilidad. Apareció otra ballena, engordando al viento con su aliento.

Esa oscuridad, acampamos en el borde del agua con una sagacidad clara de Apusiaajik, que estaba mareo de cerúleo y blanco. Otro invitado, Paul Piong, se demoró en el frío, pintando una acuarela de la imagen. Me retiré a mi tienda, sabiendo que volvería a las 5 de la mañana para mi turno de observación de osos. Salí amoldonado cuando la primera luz estaba sacando al mundo fuera de la oscuridad. Las rocas blancas cambian de forma en el crepúsculo, y el sonido de un helero parto rebotado como un disparo entre las montañas. Recuperé el silbato debajo de la chaqueta de duda que llevaba (incluso en verano, las temperaturas pueden caer debajo de la congelación). La luz del amanecer atrajo un velo plateado sobre esta tierra de belleza desconcertante, recordándome pinturas de Caspar David Friedrich y William Blake. Para los románticos del siglo XIX, sublime no se refirió a poco encantador, ya que se usa comúnmente ahora, sino a un sentido de asombro en la naturaleza inseparable del terror o el peligro. Ilira.

Nuestro delirio ese día continuó a pie, llevándonos sobre el helero a lo extenso de una ruta de perros que se remonta al Thule, los predecesores de los inuit, que se establecieron en Groenlandia hace unos 800 primaveras. Caminamos un solo archivo en silencio, con el chirrido y el raspador de hielo bajo los pies, finalmente llegando al borde de un moulin, un agujero en un helero que se funde el agua de la superficie hasta su cama.

Spenceley miró a su aproximadamente distraíblemente, con los luceros muy abiertos. “Estoy un poco conmocionado”, dijo, explicando que el helero había perdido más de seis pies de hielo desde el verano preparatorio. A medida que las temperaturas se calientan, las moulinas se han vuelto más comunes, y el flujo resultante del agua de fusión subglacial está acelerando el movimiento de hielo con destino a el océano.

Este moulin marcó la entrada a una cueva de hielo. “Una cueva colapsó en un congregación de turistas en Islandia hace unos días”, nos dijo Spenceley. Explicó que es importante tener una explorador que pueda estudiar el hielo y el clima, y ​​que nos moveríamos a través de la primera sección apretada de la cueva lo más rápido posible. Siendo tenuemente claustrofóbico, estaba eficaz de acariciar el techo bajo y congelado, alcanzando rápidamente las manos desnudas para observar la superficie brillante de la cueva debajo de mis dedos. Una vez que estábamos parados, parecía que habíamos entrado en una deslumbrante tesoro.

Más tarde ese día, usando crampones, subimos una irresoluto resbaladiza y bajamos a través del campo de la morena indiferente. No encontramos senderos, ni árboles de refugio. El único señal de la humanidad era una carcasa de bala descartada en el suelo. Miré con destino a debajo para ver las estrellas de fucsia de niviarsiaq, La requiebro doméstico, empujando por el suelo mientras saltamos de roca a roca a través de pequeñas corrientes. Caminamos a través de la tundra esponjosa y rastreamos un lagunajo, donde vimos mergansers de pecho rojo, una especie de pato, volando en valentísimo V formación.

Una oscuridad, saboreamos una cena de bacalao fresco y fresco. “Tengo una sorpresa”, dijo Jukku, quien había seguido siendo una presencia tranquila pero alentadora durante todo el delirio. Pasó detrás de una roca cercana y volvió a crecer con pantalones polar-furra y botas de piel de foca y llevando un tambor inuit tradicional hecho de un estómago de combate polar estirado sobre un entorno de madera. Para el ritmo sonoro del tambor, cantó una melancólica canción de Tunumiit sobre un cuervo y payaso cruzados por las estrellas. Esa oscuridad, la aurora del boreal onduló como fuego verde a través del Paraíso.

Hasta este punto, tuvimos suerte con los días soleados, pero el perverso clima que Groenlandia es por el que finalmente llegó a nuestro postrero día de senderismo. Nos refugiamos de la afluencia y azotando el singladura en una cabaña de montaña que Spenceley había construido con amigos y tostó el final de nuestro delirio con dedos de whisky. Era alegre y cálido por interiormente. Pero el frío de las aguas del Ártico, del antiguo hielo cerúleo, se quedó conmigo durante semanas.

Interdependencia de siete noches: itinerario de East Groenlandia con Hinoki viajes de $ 6,750 por persona.

Una traducción de esta historia apareció por primera vez en la tiraje de abril de 2025 de Viajes + ocio bajo el titular “Top del mundo. ”