AAl final de los guijarros y la arena de Downderry, hay un montón de rocas y luego una larga playa que se extiende alrededor de el este en la distancia, al pie de los acantilados. Sentado en las rocas hay un hombre con cinco perros rudos que inmediatamente comienzan a merodear a mi cerca de y a mi pareja, Sophie. Una hocico húmeda toca mi pantorrilla desnuda.
Cada delirio de larga distancia tiene estos momentos decisivos. El Camino de la costa suroeste tiene de sobra. ¿Deberíamos quedarnos en la playa o ir al escarpa? ¿Qué está haciendo la marea? Y, más inmediatamente, ¿estos perros me van a morder el trasero? Me ha pasado una vez antiguamente.
“Buenos perros”.
El hombre se encoge de hombros. “Están correctamente”.
Eso está arreglado entonces.
“¿Hay alguna guisa de subir al escarpa, desde esa playa?”
“¿Ves la roca?” Señala a lo acullá, donde sobresale un promontorio. “Cabal antiguamente de eso, pesquisa la cuerda azur. Es una pelea”. Nos mira, como el director de Poldark evaluando extras para una agotadora ambiente de pelea con Aidan Turner. “Deberías arreglártelas. La marea está bajando”. Él da una sonrisa maliciosa. “Hermoso día para ello”.
Le damos las gracias y partimos. Cada delirio tiene sus puntos de inflexión, reflexiono, especialmente cuando uno sale del refugio seguro de la maestro y el carta del sistema operante alrededor de las aguas inexploradas del conocimiento lugar. Botas crujiendo contra los guijarros, me averiguo por qué sonrió así. ¿Hemos sido engañados?
Llegué por primera vez al sendero de la costa suroeste cuando era adolescente en 1978 cuando escuché en la radiodifusión que toda la ruta de 630 millas estaba abierta. Las estadísticas fueron las que cautivaron mi imaginación: esquilar cuatro veces la cumbre del Everest, embarcarse en 13 ferries, esquilar 436 montantes y acaecer 4.000 señales. Eso supone una media de una señal cada 250 metros, en un camino donde el mar siempre está a un flanco. Les dije a mis escépticos padres que era irrealizable perderse.
Con un compañero de escuela hice autostop hasta Plymouth, donde inmediatamente nos perdimos y pasamos una confusión miserable en un paso subterráneo de concreto. Al día subsiguiente, a posteriori de hacer autostop en Penzance, comenzamos a caminar alrededor de el oeste y llegamos a Land’s End. Fue menos que heroico, pero en los primaveras siguientes he trayecto mucho más camino, tal vez incluso la longevo parte. Sin incautación, no volví a Plymouth. Malos expresiones. Ahora descubro que el camino al oeste de la ciudad es considerado el tramo “olvidado”, el menos visitado. Eso me intriga.
Un vistazo al carta muestra cómo las modernas conexiones por carretera y ferrocarril alrededor de Cornwall desde Plymouth evitan una península de tierra considerable, la rameformado por el Canal de la Mancha, Plymouth Sound y los ríos Lynher y Tamar. Antaño de que se construyeran esas rutas para automóviles y trenes, los viajeros con destino a Cornualles solían cruzar el Rame. Bajarían a los muelles de la ciudad y se harían remar a través del Hamoaze, como se conoce a este tramo del Tamar, sin duda atravesando una multitud caótica de barcos, balandras, calesas y galeones. En 1811, uno de esos viajeros fue el actor JMW Turner, que se hizo cruzar en ferry y luego se puso a caminar por la costa con seis cuadernos de dibujo en blanco, muchos lápices y una caña de pescar. Le habían encargado colaborar en una de las primeras guías turísticas, Vistas pintorescas de la costa sur de Inglaterra. Seguimos el mismo camino, pero en sentido contrario.
De envés en la playa de Downderry, a posteriori de comprobar los horarios de las mareas en mi teléfono, decidimos encargar en la cuerda azur. En un punto donde el escarpa sólo deja acaecer unos pocos metros de guijarros, descubrimos por qué el amable dueño del perro había sonreído. Hay un hombre desnudo de pie en las aguas poco profundas.
El naturismo anglosajón a menudo parece presentar a hombres barrigones de mediana perduración que miran al mar como estatuas de Gormley con la piel de cagueta. Battern Cliffs, como descubrí más tarde, es una playa naturista informal.
Más debajo en la playa, pasando por un par de cuasi-Gormleys más, encontramos la cuerda azur y trepamos a través de un hermoso y fresco bosque de encinas. La vida vegetal en este paseo es una alegría interminable: desde los pequeños detalles de delicados helechos y esplenarias hasta las enormes columnas de víboras gigantes y este bosque sepulcral. Enterradas a la sombra, encontramos las ruinas de una insensatez victoriana, St Germans Hut, y nos conectamos de nuevo con el sendero costero, paseando bajo el sol por las cimas hasta ganar a Portpliegue.
Cuando Turner llegó aquí, Cornwall no era el centro turístico de hoy. Pocos primaveras antiguamente de su venida, el oráculo de lo “pintoresco”, el reverendo William Gilpin, había denunciado que el condado “carecía de una sola belleza que lo recomendara”. Otros grandes fueron igualmente mordaces: “mal inquietante” y “horrible y malvado” estuvieron entre los comentarios más amables. Turner, sin incautación, lideró la vanguardia en la reevaluación, llenando sus cuadernos con bocetos rápidos que capturaron hábilmente el espíritu de la tierra.
Posteriormente de una confusión en un receptivo B&B en Sheviock (los propietarios nos llevan a su pub preferido, el desafiante y peculiar Vara y cadeneta en Tideford), retomamos el camino en el campo de golf de Whitsand. Poco a posteriori, nos encontramos con la longevo irritación de la ruta de la costa suroeste, con la que Turner nunca tuvo que muletear: el Servicio de Defensa. Las banderas rojas ondean sobre Tregantle Down y nos vemos obligados a utilizar la carretera. Sé que los rusos están a punto de invadir y debemos prepararnos, pero seguramente serán rechazados cuando vean a nuestros Gormley costeros.
A pesar del Servicio de Defensa, la subsiguiente sección hasta Rame Head y sus alrededores es una de las mejores, bordeando pequeñas calas de arena secretas y terminando a lo dispendioso de Plymouth Sound en el atún pueblo de Cawsand. Este puesto tiene un excelente restaurante de mariscos, la bahiay algunos buenos pubs. (Igualmente hay un ferry de verano para pasajeros a pie a Plymouth si quieres adelantarte.)
Pasaremos la confusión cerca y luego caminaremos por los sombreados 865 acres. Monte Edgcumbe parque campestre. Los jardines están llenos de variedades de cameliapero lamentablemente me perdí las flores. Llegaré en mayo, supongo.
Saliendo del río Tamar, cogemos el Ferry a pie de Cremyll a través de Narrows hasta Plymouth. Si todavía tengo expresiones amargos de aquella confusión en el paso subterráneo de hormigón de 1978, pronto se disiparán. Los revitalizados Patio Vivo de William Ahora alberga una cervecería, cafeterías y estudios de arte. El sol brilla y hay barcos de hostilidades maniobrando en el Sound. Damos un paseo hasta el Azada donde, durante el verano de 1815, grandes multitudes se reunieron para observar a un hombre atocinado de mediana perduración contemplar el mar desde la cubierta de otro buque de hostilidades, el avezado de la Batalla de Trafalgar de 74 cañones, el HMS Bellerophon. Su cargamento era el emperador Napoleón capturado, retenido aquí antiguamente de ser enviado a Santa Elena. La multitud aplaudió, provocando indignación en algunos sectores.
Bajamos hasta el piscina reformada y divisar un conjunto de escalones y terrazas. El mar está satisfecho de parentela nadando alrededor de un par de plataformas flotantes. He nadado todos los días de esta caminata y lo vuelvo a hacer. Debo conceder que Plymouth y este trozo olvidado de Cornualles se han redimido por completo.
El delirio fue proporcionado por Viajes internosque tiene una duración de seis noches. trayecto a pie de la costa sureste de Cornualles con desayunos, traslados de equipaje y mapas de rutas desde £1,035
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