El rumor escasea en el sur de Cerdeña desde hace algún tiempo; algunos dirían que desde el declive de la Edad de Bronce de la región. Civilización nurágicaSin embargo, en la segunda isla más grande de Italia, donde las ovejas superan ampliamente en número a las personas, hay una nueva energía inconfundible en Cagliari, su pequeña capital mediterránea, y el campo circundante.
“Solíamos pensar que éramos rústicos, aislados en esta isla remota”, me dijo un historiador local, Venturino Vargiu, mientras observábamos la extravagancia anual de trajes folclóricos de la ciudad. San Efisio“Pero los sardos están empezando a comprender que nuestra cultura tiene un valor real para nosotros y para los forasteros”.
En Cagliari, hay un aumento del orgullo, junto con una ola de nuevos desarrollos, principalmente destinados a aumentar el número ya creciente de turistas. En el barrio de Marina, que se está transformando rápidamente, un antiguo enclave de pescadores que hoy es una animada mezcla de inmigrantes y residentes de larga data, un paseo diseñado por el arquitecto Stefano Boeri Se creará un exuberante parque a lo largo del paseo marítimo. Una línea de tren ligero conectará la Marina con el interior de Cagliari y se está construyendo un nuevo puerto, previsto para 2026, para alejar los cruceros y permitir que los yates atraquen (y gasten dinero) en el centro de Cagliari.
Para Cagliari y el sur, que se extiende a lo largo de una costa de arena blanca y mar azul con impresionantes playas, una ola de turismo podría resultar destructiva o ser una bendición para una región con escasez de oportunidades. Hace décadas, la Costa Esmeralda, en el norte de Cerdeña, se convirtió en un destino turístico para los ricos, una Milán junto al Mediterráneo que simbolizaba cómo los turistas pueden colonizar un territorio.
Pero ¿es posible crear una forma de viajar más armoniosa en el sur? Ahora que el turismo excesivo es la maldición de muchos enclaves italianos, visité la zona y pregunté a los lugareños qué podría contribuir a un futuro mejor.
Una ciudad que pertenece a sus habitantes
“Esta ciudad se está gentrificando para los turistas”, dijo Samuele Muscas, uno de los fundadores de Saboresun restaurante pintoresco y bar de vinos naturales en un par de antiguas tiendas de Marina. Tiene un aire parisino, pero un menú y un público locales, y es uno de los muchos bares y restaurantes urbanos de Cagliari que rivalizan con los de las ciudades más grandes de Italia. El Sr. Muscas, que empezó en Sabores de Cerdeñauna tienda de alimentación cercana que dio origen a Sabores y a su vecina Pipette, me sirvió un plato de espárragos silvestres y un vino blanco Deperu Holler del norte de Cerdeña, y me señaló que yo era el único no sardo en el comedor. “Creamos este lugar para nuestra comunidad”, dijo. “Damos la bienvenida a los turistas, pero queremos que se sumerjan en nuestra cultura, en un lugar para nosotros”.
“La política está cambiando en Cagliari”, me dijo Nicola Marongiu la noche siguiente en Pipetaun apreciado bar de vinos con paredes revestidas de madera, también en Marina. La nueva presidenta de la región de Cerdeña, Alessandra Todde, y el regreso del ex alcalde de Cagliari, Massimo Zedda, que ganó las elecciones de junio, han inspirado optimismo en muchos.
“Hay un sentimiento de comunidad que está tomando forma”, dijo Marongiu con entusiasmo.
Al igual que otras personas con las que hablé, esperaba que el cambio político actual facilitara la apertura de pequeños negocios, especialmente para jóvenes e inmigrantes, y que regulara los alquileres vacacionales y aumentara la oferta cultural, lo que atraería a turistas más allá de los meses de verano.
En comparación con otras ciudades italianas, los sitios culturales de Cagliari pueden parecer un poco escasos, aunque Museo Arqueológico Tiene una fantástica colección de artefactos antiguos de Cerdeña, de la época nurágica, fenicia, romana y de otros tiempos, incluidos arqueros nurágicos tallados en piedra, conocidos como los Gigantes de Mont'e Prama. En otros lugares, hay sitios como el Jardín Sonorouna instalación al aire libre de esculturas de piedra que crean música, obra del artista local Pinuccio Sciola, y el Duomo barroco, con su cripta arqueada cubierta de azulejos que representan a casi 200 santos.
Es una ciudad que se disfruta mejor paseando. La kilométrica playa de Poetto es el lugar de reunión de Cagliari cuando hace buen tiempo, con clubes de playa y restaurantes clásicos de marisco como Restaurante Calamosca al borde del agua. Los flamencos rosados, los habitantes más queridos de la ciudad, se reúnen cerca de las salinas de Molentargius. Tanto los turistas como los lugareños acuden en masa al Bastión de St. Remy, el mejor mirador de esta ciudad de empinadas laderas. Y al anochecer, la Piazza Gaetano Orrù se llena de jóvenes que se congregan alrededor de la Vinería Villanova bar de vinos y rumbo a cenar a clásicos como el Trattoria Lillicuque data de 1938, o uno de la nueva generación de restaurantes gastronómicos como Retrobanco y Sabores.
Todavía hay pocas opciones de hoteles, pero hay un par de alojamientos algo lujosos y bastante peculiares: el hotel boutique Casa Clàt y el grupo Accor Palacio Tirso — Recientemente inaugurado.
Por ahora, Cagliari sigue siendo una ciudad que pertenece a sus habitantes, a diferencia de Florencia, Venecia u otras ciudades abarrotadas de turistas. “Pero queremos visitantes aquí”, dijo Giuseppe De Martini, director general de Retrobanco. “Cagliari”, dijo, “debería convertirse en la capital del Mediterráneo”.
Fabricación de quesos, caballos salvajes y campos de flores
Gergei, una pequeña ciudad a una hora en coche al norte de Cagliari que no es famosa por absolutamente nada, no será la próxima capital del Mediterráneo. Sin embargo, resultó ser la estancia más inspiradora de mi viaje, gracias a Samuel Lai, que concibió de forma independiente una industria de turismo cultural para su ciudad natal. Me mostró los alrededores Casa antiguauna antigua propiedad que restauró utilizando métodos y materiales de construcción artesanales para crear un conjunto de casas de huéspedes de piedra que rodean un jardín de rosas, donde las habitaciones tienen muebles de granja antiguos y techos tradicionales de caña atada.
“Si creas un Airbnb que no se relaciona con la cultura y la historia locales, entonces vas a recibir turistas que no tienen ningún interés en la cultura y la historia locales”, dijo, lo que me hizo repensar la reserva de ese próximo alquiler vacacional con muebles insulsos de Ikea.
El queso del señor Lai es motivo suficiente para visitar la zona. SinnosEn su pequeño taller, sigue una larga tradición sarda de elaboración de quesos naturales con leche fresca de las ovejas de su familia. “La comida elaborada de forma consciente se convierte en un medio para transmitir cultura”, dijo, mientras estábamos hasta los codos en leche caliente, desmenuzando la cuajada en una olla de cobre calentada al fuego. Los huéspedes pueden visitar la tienda para degustar sus exquisitos quesos curados o, como hice yo, intentar elaborarlos.
Los pueblos de Italia están perdiendo población, pero el Sr. Lai encontró una manera de ganarse la vida en su propio pueblo y hacer de esa forma de vida una experiencia para los turistas, con alojamientos históricos, un restaurante casero dirigido por su familia, visitas a artesanos y más: “Un turismo que comparte nuestra vida rural en Cerdeña con los visitantes”.
Mientras servía en el ejército italiano, se dio cuenta del valor de su propia cultura en el extranjero y regresó a Gergei para convertirse en un comité cívico unipersonal. Hoy en día, la mayor parte de su familia está involucrada; su hermana y otros habitantes del pueblo han abierto sus propios alojamientos y varios extranjeros han comprado casas. Lai afirma que la Domu Antiga, el queso Sinnos y las numerosas actividades que se ofrecen tienen que ver con “hacer evolucionar la tradición para mantener vivas las raíces”: “sardità”, o esencia sarda, “que se comparte con el mundo”.
Más tarde ese día, mientras caminaba por el cercano Parco della Giara, observé manadas de algunos de los últimos caballos salvajes de Europa pastando en las flores de los ranúnculos y caminé por senderos de las tierras altas a través de bosques de alcornoques. A poca distancia, en Barumini, Su Nuraxiuno de los sitios prehistóricos mejor conservados de Cerdeña, data del 1600 a. C. En S'Acqua Salida, uno de los innumerables otros lugares nurágicos de la zona, había antiguas escaleras de piedra, cavernas y pozos de agua, y una gran vista del desierto del interior de Cerdeña que se extendía en todas direcciones: campos de flores de fucsia sulla donde pastaban ovejas, matorrales de hinojo y pájaros abejarucos tan brillantes como fuegos artificiales revoloteando entre las ruinas y los bosques.
Cultura antigua, diseño moderno.
En la vecina región de Sulcis encontré otra interpretación de la sardità, en la que la artesanía tradicional se combina con un diseño descaradamente contemporáneo. Pretziada es el estudio creativo de Kyre Chenven e Ivano Atzori, inmigrantes de California y Milán, que diseñan y producen muebles con artesanos locales. Esta primavera, la pareja abrió Lujosa Biaun conjunto de casas de huéspedes de piedra situadas entre olivares y campos. Reconstruyeron las viviendas al estilo tradicional de la zona y las llenaron con las llamativas camas con estructura de madera tallada de Pretziada, esculturales mesitas auxiliares de corcho y otras piezas contemporáneas hechas a mano.
“En el arte y el diseño, el modernismo siempre ha tratado de rechazar el pasado, pero nosotros creemos en incorporarlo”, me dijo Chenven, señalando un dosel de parras que daba sombra a la habitación. A partir del pasado, dijo, podemos resucitar “las prácticas sustentables que eran parte integral de la vida en el campo”.
“Mucha gente está buscando volver a sus raíces sardas”, dijo Atzori, cuya familia proviene de un pueblo cerca de Luxi Bia. Hay un creciente interés en una cultura que se ha mantenido distinta de la del continente italiano, explicó. “Cualquier proyecto que valga la pena aquí debe estar orientado hacia la identidad sarda”.
Más tarde, tomé una bicicleta eléctrica para llegar al Tumba de los gigantesun sitio nurágico con senderos para caminatas con vistas a colinas boscosas. Porto Pino, Su Portu de Su Trigu e Is Solinas, playas de ensueño del Mediterráneo, están a un corto trayecto en coche, al igual que la comunidad pesquera de la isla de Sant'Antioco, rica en historia, conectada a la isla principal por un estrecho puente de tierra.
Más profundamente en Sulcis, una región conocida por sus antiguas operaciones mineras, y a lo largo de la costa suroeste, Las Dunas de Piscinas El hotel Le Dune abrió sus puertas en mayo como un hotel glamoroso en un antiguo almacén minero, un ambicioso intento de transformar un territorio ahora vacío de industrias en un destino con temática natural. El parque que lo rodea se ha convertido en parte de la ruta de senderismo de Santa Bárbara, siguiendo los caminos que los mineros solían recorrer para ir a trabajar. Pero el verdadero atractivo es la espectacular lejanía del hotel y su playa frente al atardecer, dramáticamente respaldada por algunas de las dunas de arena más altas de Europa, “quizás la parte más aislada de la costa de Cerdeña”, dijo la propietaria, Marcella Tettoni, que pasó 10 años renovando Le Dune. “¿Qué mejor manera de revivirlo que con visitantes y este trabajo de amor?”
Contempló la extensa playa, vacía salvo por unos pocos nudistas. Era imposible imaginar que este rincón de Cerdeña se llenase alguna vez, pero la sardità es frágil, como siempre lo es el patrimonio, y depende de los ciudadanos y políticos comprometidos tanto como de los visitantes, aquellos que ven el viaje como una inmersión cultural más que como una lista de cosas por hacer, y en eso todos podemos desempeñar un papel.
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