“¡Hola, amigo!”, nos gritó un ciclista con acento australiano mientras pedaleaba por el camino de tierra rocoso que sirve de calle principal al pueblo de Theth, en lo profundo de los Alpes Dináricos de Albania. Junto con mi amigo y compañero de viaje, Dave, no había visto a otro ciclista en cuatro días.
En junio, Dave y yo recorrimos una sección del nuevo circuito de 2500 millas. Trans Dinárica Ruta ciclista que conecta Albania con los demás países de los Balcanes Occidentales a través de los Alpes Dináricos, conocidos como las “Montañas Malditas”. La ruta comienza en Eslovenia y atraviesa zonas remotas de Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo y Macedonia del Norte por carreteras públicas con una mezcla de grava, tierra y asfalto. Al cubrir tanto terreno, la Trans Dinárica puede ofrecer algo para diferentes tipos de ciclistas, independientemente de su experiencia y habilidad.
Como aprendimos rápidamente, recorrer la Trans Dinárica en bicicleta no es como hacerlo en los Alpes franceses o en las Dolomitas italianas, aunque con sus paredes de piedra caliza y sus escarpadas paredes rocosas, algunos de los terrenos parecen sorprendentemente similares. En Francia e Italia hay ciclistas en cada curva de las subidas más populares, talleres de reparación de bicicletas en la mayoría de las ciudades y una cultura ciclista que data de décadas atrás. En Albania y Montenegro, Dave y yo pasamos días sin ver una sola tienda de bicicletas y largos tramos sin siquiera una tienda de comestibles. Pero el paisaje es impresionante, las carreteras son tranquilas y esta zona rural se está transformando con entusiasmo en un destino turístico.
“La idea es presentar los Balcanes de una manera positiva e inspirar a la gente para que los vea desde una perspectiva diferente y de una manera sostenible”, dijo Jan Klavora, esloveno y uno de los creadores de la Trans Dinárica. “Es una ruta económica porque lleva negocios a una zona que los necesita. También es cultural porque une zonas que estaban divididas por la guerra y las conecta a todas”.
La región de los Balcanes Occidentales sufrió importantes convulsiones políticas, sociales y culturales en el siglo XX, en particular tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la desintegración de Yugoslavia en seis estados separados, las guerras yugoslavas, una serie de conflictos de origen étnico que tuvieron lugar entre 1991 y 2001, causaron la muerte de 140.000 personas.
Poco a poco, la economía de la región va mejorando y el turismo se considera un aspecto clave. Las multitudes ya están llegando a Croacia y se están extendiendo por la costa adriática hasta Albania y Montenegro. Pero la ruta Trans Dinárica se adentra en las montañas, una zona que todavía está mucho menos visitada.
“Los ciclistas somos buenos clientes. Comemos mucho, paramos a comer y a cenar y dormimos en un lugar diferente cada noche. Es un gran motor económico”, afirmó Klavora.
Podgorica, Montenegro a Tamarë, Albania
Con el tiempo limitado, Dave y yo nos dirigimos al corazón de los Alpes Dináricos en Montenegro. Habíamos empacado un filtro de agua, un kit de reparación y un GPS, y ambos teníamos bicicletas de grava con neumáticos de 38 milímetros. Planeamos pedalear un circuito de 200 millas con mucho desnivel y cruzar montañas desde Montenegro hasta Albania. Elegimos una ruta que ofrecía subidas impresionantes a las altas montañas, con caminos tranquilos y un equilibrio de asfalto y grava para que pudiéramos cubrir mucho terreno cada día, pero aún así disfrutar de secciones vacías y sin autos.
Compramos comida por el camino, parando cada vez que nos encontrábamos con una tienda de comestibles, y reservamos nuestros hoteles y pensiones con antelación, utilizando los alojamientos que figuraban en el sitio web de Trans Dinarica y pagando nuestras habitaciones en efectivo. (No me gusta ir en bicicleta con cientos de euros, pero muy pocos lugares aceptan tarjetas de crédito, y no encontramos cajeros automáticos después de que salimos de Podgorica, la capital de Montenegro).
Nuestro circuito comenzó en Podgorica, con una subida por encima del cañón de Morača y vistas del viaducto de Mala Rijeka, el puente ferroviario más alto de Europa. Salimos temprano, soportando un sol abrasador, pero encontramos temperaturas más frescas después de ascender 2.200 metros hacia las montañas. Después de un breve descenso hacia un valle a gran altitud, paramos en el restaurante Ribnak, una cabaña de madera donde el río fluye directamente debajo de la cubierta y los camareros recogen el pescado que se sirve para el almuerzo junto a tus pies. Era demasiado temprano para almorzar, pero comimos patatas fritas y baklava antes de continuar.
La ruta de 90 kilómetros del día transcurrió principalmente por carreteras asfaltadas, pero vimos muy poco tráfico. (Es posible dividir el recorrido en dos días y alojarse en Kolašin, un pequeño pueblo a orillas del río Tara). Después de nuestra parada para tomar baklava, ascendimos otros diez kilómetros por curvas cerradas hasta Štavna, un conjunto de puestos de avanzada de refugios de montaña rodeados de picos. Nos recibieron en Pensión Kobil Do con un chupito de rakia (o rakija), un licor de ciruela destilado tradicional popular en los Balcanes.
“Las mayores subidas de los Balcanes no se pueden comparar con el poder del brandy de ciruelas”, dijo Dave mientras bebíamos lentamente el licor de 40 por ciento de alcohol (80 grados). La casa de huéspedes sirve cena y desayuno, y las habitaciones están en cabañas individuales con camas individuales y duchas.
El día siguiente empezó con un descenso largo, empinado y accidentado por grava hasta la ciudad de Andrijevica y el valle a lo largo del río Lim. (Una carretera asfaltada cercana es una opción alternativa, pero para nosotros, las vistas panorámicas merecían la pena el descenso ligeramente picante). La única caída del viaje la sufrí cuando me escondí en un arbusto para evitar resbalar al salir de una curva. Estaba bien. Las flores silvestres estaban floreciendo, e incluso con el humo de los incendios forestales en Grecia, la vista de Kučki Kom, el pico más alto del macizo de Komovi, era espectacular.
Tras volver al asfalto nueve millas más tarde, atravesamos el valle en una suave subida y luego descendimos hasta el pueblo de Gusinje. Gusinje, que en su día estuvo en la intersección de las rutas comerciales otomanas entre el norte de Albania, Montenegro y Kosovo, se está transformando hoy en día, con una renovación de su bazar central y un impulso para convertirse en un centro de eventos deportivos, que albergará triatlones y el Campeonato Europeo de Skyrunningen el que los corredores recorren crestas empinadas, todas a más de 6.600 pies (2.000 metros) de altitud.
Hay un trayecto de seis kilómetros desde Gusinje hasta la frontera albanesa, donde un agente fronterizo selló nuestros pasaportes en un pequeño edificio de madera y pareció sorprendido de ver a alguien, y mucho menos a dos ciclistas. Al cruzar la frontera, nos sumergimos en las limpias aguas del río Vermosh, un respiro del calor de la tarde. La última subida del día nos permitió contemplar la garganta de Tamara, en el río Cem, uno de los últimos ríos de Europa que fluyen libremente.
Con temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit, el descenso se sintió como pasar por un secador de pelo, pero fuimos recibidos por un anfitrión amable y un excelente aire acondicionado en Pensión Rireyiana en el pueblo de Tamarë. Al otro lado de la plaza del pueblo, el personal del restaurante Ujëvara, recién inaugurado, estuvo encantado de servirnos una excelente cena a las 16:45 h, compuesta por trucha local y ensalada griega.
Desde Tamarë hasta Theth sería otro gran día de escalada, con casi 2.100 metros de desnivel en 80 kilómetros, y después del calor de la tarde anterior, decidimos salir temprano. Nos despertamos a las 5 de la mañana para desayunar galletas, plátanos y zumo de melocotón (las opciones en los supermercados eran, digamos, limitadas), ascendimos por unas hermosas curvas cerradas y luego una subida más gradual hasta Bogë, el último puesto de avanzada antes de Theth. Bogë no es exactamente una ciudad, pero ofrece opciones de alojamiento y pequeñas paradas de descanso con agua fría y otras bebidas. Eran solo las 9:30 de la mañana, pero con el aumento de las temperaturas, nos detuvimos solo brevemente antes del último ascenso largo, que te lleva a Parque Nacional Thethdonde la mayoría de los picos de Albania superan los 6.500 pies.
Antes del viaje, me imaginaba montañas escarpadas, pequeños pueblos y largos tramos de carretera vacíos, pero aun así me sorprendió la poca cantidad de ciclistas que vimos, especialmente en carreteras y senderos de grava que eran perfectos para andar en bicicleta. La absoluta lejanía también me sorprendió.
“Albania se parece a las Dolomitas italianas, pero con menos pasta y más naturaleza salvaje”, dijo Dave en la cima de una subida, donde nos topamos con un monumento de piedra en memoria del barón Franz Nopcsa, un geólogo, paleontólogo y especialista en estudios albaneses húngaro que murió en 1933.
Un largo descenso nos llevó a Theth, un pequeño pueblo compuesto principalmente por casas de huéspedes y varios restaurantes. Terminamos de andar ese día y lo celebramos con un almuerzo de tres horas de cordero, Fërgesë (un plato tradicional albanés con pimientos rojos asados, tomates y requesón), pan de maíz, ensalada griega y cerveza local en Bar Restaurante JezercaCompartimos mesa con una pareja que viajaba de Austria a Grecia haciendo autostop y con mochila. Theth es un destino popular para hacer senderismo con un “torre de encierro”, que históricamente ofrecía refugio a personas involucradas en disputas sangrientas.
Después de pasar una noche en Kompleksi Zorgji, una casa familiar transformada en pensión, comenzamos nuestro último día subiendo de nuevo por la misma pendiente y nos dirigimos hacia Shkodër, una importante ciudad del norte de Albania con casi 2.200 años de historia documentada que se encuentra entre el lago Skadar (también conocido como lago Scutari, lago Shkodër y otros nombres) y las estribaciones de los Alpes albaneses. Para completar el circuito, tomamos un taxi de vuelta al otro lado de la frontera hasta Podgorica por 60 euros (65 dólares) con un conductor que había pasado 40 años en la policía albanesa antes de jubilarse. Paramos en su casa de camino a descargar 15 bidones de agua de tres galones para su familia. Ojalá hablara albanés, porque parecía tener historias excelentes.
“Dijeron que era la parte más salvaje de Europa y nunca decepcionó”, dijo Dave mientras cargábamos nuestras bicicletas en el taxi.
Consejos prácticos
Las opciones de alojamiento, restaurantes, recargas de agua y paradas panorámicas están todas marcadas en los datos de la ruta Trans Dinarica, disponibles para descargarLos organizadores recomiendan utilizar una bicicleta de grava con neumáticos de 38 a 42 milímetros. Los neumáticos más anchos ofrecen más estabilidad en las secciones de grava, pero se pierde velocidad y eficiencia en las secciones pavimentadas. Lleve suficiente dinero en efectivo para comida, alojamiento y emergencias durante todo el viaje. Espere pagar alrededor de 50 euros por noche para alojamiento para dos personas, y entre 10 y 30 euros por persona para las comidas, dependiendo de lo que pida. Pedimos pizzas por 7 euros, pero nos dimos el lujo de un almuerzo de varios platos en Theth que terminó costando unos 30 euros cada una con bebidas. La mayoría de los lugares no tienen un lector de tarjetas de crédito y todos aceptan euros, a veces incluso francos suizos y dólares estadounidenses, pero normalmente dan el cambio en moneda local.
Sigue a New York Times Travel en Instagram y Suscríbete a nuestro boletín semanal Travel Dispatch para obtener consejos de expertos sobre cómo viajar de forma más inteligente e inspiración para sus próximas vacaciones. ¿Sueña con una futura escapada o simplemente viaja desde su sillón? Eche un vistazo a nuestra 52 lugares para visitar en 2024.
Leer más Travel News in Spanish
0 Comentarios